.

Alvarno se nos hace mayor

2012-02-01T12:49:00.002+01:00

Foto Diego Verges

Parecía una vuelta a los inicios. Y es que el lugar escogido por Álvaro Castejón y Arnaud Maillard para su quinto desfile como Alvarno, la residencia del Embajador de Francia, me recordaba a su primera presentación en el palacio de Fernán Núñez. Esa reminiscencia de salón parisino de alta costura en el que se presentaban las colecciones a un selecto grupo de escogidas.

Pero al dar comienzo el desfile, el recuerdo de su primera presentación se ha esfumado rápidamente dando paso a un Alvarno más maduro, más atrevido. Una colección en la que han experimentado por primera vez con estampados, decantándose por el animal print en su versión más valiente - pantalones pitillo, faldas tubo - y acercándose a una mujer más rebelde, con un punto rockero, sin por ello perder ese halo chic francés que impregna todas sus colecciones.

La mujer Alvarno sigue siendo la más elegante del lugar.

Ambas fotos por Fernando Mañas - Chic too Chic

Titulo "Alvarno se nos hace mayor" porque en esta colección hemos podido ver como el dúo alcanza su madurez. Después de cinco colecciones desde que crearan la firma Alvarno y sin dejar de cosechar rotundos éxitos, Álvaro y Arnaud saben hacer lo que pocas firmas españolas ponen en práctica: crecer y evolucionar sin perder un ápice de su esencia.

Alvarno sigue siendo hoy, con cinco colecciones a sus espaldas, una firma que reivindica el chic parisino, que combina impecablemente el savoir faire propio de los maestros costureros con la creatividad de la alta costura. Y que además, sabe introducir en cada una de sus colecciones pequeños cambios y evoluciones que hacen crecer a la marca y que la posicionan en lo más alto. No en vano, el show de Alvarno se ha ganado por méritos propios el primer puesto del ranking de los must de la semana de la moda de Madrid (mejor dichos, ellos son el ranking!)

Foto Diego Verges

La colección que presentan para el próximo invierno podemos vestirla de la mañana a la noche: vestidos, faldas y looks con pantalón para una mujer poderosa, con personalidad, que no pasa desapercibida. Para la noche, vestidos de gasa y complementos de peletería de Santiago del Palacio propios de alfombra roja (no me extrañaría nada verlos próximamente sobre alguna noble dama - nada de celebrities de tres al cuarto, claro está!)

El duo se mantiene fiel a sus colaboradores habituales como Bárbara Kalaschnikoff en los platos, Pura López para el calzado y los encajes de Sophie Hallette.

En definitiva, una de las mejores colecciones de Alvarno.

Foto Diego Verges

Cualquier tiempo pasado fue mejor

2012-01-08T20:00:00.003+01:00

No es una novedad lo mucho que me gustan las películas antiguas. Desde el cine negro con esos gánsteres trajeados y las mujeres de los años 30 hasta filmes actuales que recrean épocas pasadas, como la reciente y oscarizada El discurso del rey.

Me gusta especialmente la fiel recreación del ambiente, del decorado, la música y por supuesto del vestuario.

Lo mismo me pasa con las series de televisión. Las que son mis favoritas últimamente tienen ese punto nostálgico, ambientadas en otras épocas y con un magnífico trabajo de adaptación de vestuario detrás.

Por supuesto Mad Men es una de ellas pero tras el éxito de la colección otoño-invierno 2010 con la que nos deleitó Marc Jacobs para Louis Vuitton creo que ya se ha hablado más que suficiente del estilo de Elisabeth Moss, Cristina Hendricks y January Jones.

Jimmy Darmody interpretado por Michael Pitt,

reciente imagen de Prada

Por eso ahora quiero centrarme en las dos series que se han convertido en mis favoritas en 2011 y de las que estoy esperando como agua de mayo nuevos episodios: Pan Am y Boardwalk Empire.

Dos épocas muy diferentes, por un lado principios de los años 60 y lo que supone el boom de las aerolíneas con la Panamerican a la cabeza y por otro lado una historia ambientada durante la Ley seca en Atlantic City.

Kelli Garner como la azafata Kate Cameron,

la pelirroja más astuta de la tripulación

Los bolsos azules de Pan Am se han convertido ya en el must have de la temporada pero viendo la serie hay que llegar más allá del uniforme y fijarse en los modelitos sesenteros que lucen las protagonistas cuando no están volando. ¡Estilismos conseguidísimos que acompañan unas historias personales que enganchan!

Colette Valois, la azafata francesa

Christina Ricci (detrás) y Margot Robbie

en un momento de la serie

En Boardwalk Empire nos trasladamos al Atlantic City de la década de los 20, con los hoteles, clubes nocturnos y atracciones que inundan el paseo marítimo y con las restricciones de la Ley seca y sus consecuencias. Mafiosos, políticos, amas de casa y señoritas de vida alegre forman un reparto con una de los vestuarios más conseguidos de la pequeña pantalla.

El cacique Nucky Thompson (Steve Buscemi)y

las flappers de Atlantic City

Lucy Danziger, pura encarnación de

la mujer de los años 20

Por un 2012 lleno de deseos utópicos

2011-12-28T22:07:00.002+01:00

Llega el fin de año y todas las publicaciones se llenan delistas de todo tipo. Las hay que repasan el año haciendo rankings: que si los10 mejores vestidos; que si los 5 más feos… También están las famosaswishlists, aunque ahora eso se lleva todo el año, parece que ya no es detemporada. Y cómo no, las famosas listas de lo que vamos a hacer el añopróximo: que si dejo de fumar, que si me apunto al gimnasio para bajar elpolvorón…

Yo, en general, soy muy poco de listas. Empiezo a hacerlas aveces, como cuando me voy de viaje y no quiero que se me olvide nada, peronunca las acabo y, lo mejor de todo es que si alguna vez acabo una lista, meniego a seguirla. ¡Así de anarquista soy!

Además, yo ya dejé de fumar en su día y tengo comprobado quecon lista o sin ella el gimnasio no está entre mis prioridades (aunque doy fede que lo necesito y más este año. ¡Cómo están los mantecados!).

Pero como yo soy muy Libra y no nos va nada eso depolemizar, voy a seguir la tónica general con una lista para despedir el año.Es una lista de deseos para 2012, en su mayoría utópicos. Y los plasmo aún asabiendas de que no se me van a conceder porque, al fin y al cabo, ¿para quéestán estas listas sino?

Free Galliano. Ocupa el primer puesto en milista de deseos utópicos para 2012. Rehabiliten al genio en todos los aspectosy devuélvanle a su hábitat natural: Dior.

Esta lista coincide con el reciente anuncio decambio de nombre de la cuarta pasarela, léase también Cibeles Madrid FashionWeek o como se conocerá a partir de ahora, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Mi opinión me la guardo esta vez aunque es de sobra conocida por los lectoresdel blog. En esta lista sólo desearé que llegue un cataclismo a Cibeles (ups,perdón, a Mercedes-Benz) que sea capaz de limpiar y renovar la estructura de lapasarela.

Que la tontería, el snobismo y el famoseo decuarta que abunda en este mundillo desaparezca, dando paso a la cultura, laprofesionalidad y el buen hacer que existe en la industria española. Tantaidiotez oculta el verdadero talento.

Aires de cambio en las publicaciones de modaespañolas, tanto offline como online. En el mundo irreal con el que sueño, elcontenido influido por la publicidad estaría etiquetado de forma que todolector conociese de antemano si lo que lee está o no patrocinado. Y, repito,esto aplicaría tanto al online como al offline.

Ya está. Breve, clara, concisa… Esta es mi lista de deseospara 2012. Con ella, daos por felicitados todos y nos leemos de nuevo en 2012.

Marchando una de clásicos... la perfecto

2011-12-10T20:32:00.001+01:00

Queridos lectores, continuamos un mes másdiseccionando los clásicos que temporada tras temporada vuelven a colarse ennuestros armarios. En esta sección solo tienen cabida esas prendas únicas, lasverdaderas prendas it, que permanecen en el tiempo sin perder ni un ápice suactualidad.

Hoy viajamos en el tiempo para descubrir lachaqueta que mejor vistió Marlon Brando y que en la actualidad luce como nadiela voguette Emmanuelle Alt, la cazadora perfecto.

Emmanuelle Alt

La perfecto nació en 1928 de la mano de loshermanos Schott, los primeros en incorporar una cremallera a una prenda decuero. Una prenda que desde sus inicios se ha asociado al rebelde sin causa, al "malote" de turno e incluso a las estrellas del rock.

Hoy en día, la perfecto seha convertido en una prenda mucho más versátil, capaz de imprimir ese toque derebeldía que necesitan los looks más sobrios.

Marlon Brando la lució magistralmente enSalvaje y Steve McQueen en La gran evasión aunque, fue James Dean, interpretandoa jóvenes atormentados, quien la encumbró definitivamente al nivel de mitocuando desafortunadamente encontró la muerte vistiendo la cazadora de cuero.

Marlon Brando

Steve McQueen

Pero no solo el cine ha mostrado al mundo laperfecto. La música y sus principales artistas también la acogieron como prendafetiche: para Elvis Presley o Bruce Springsteen se convirtió en una seña deidentidad.

La marca Schott ha seguido con la tradicióncreando perfectos desde hace casi 100 años. Una marca 100% american styleque ha basado su negocio en la tradición y experiencia de varias generacionesfabricando a mano dos tipos muy concretos de prenda: la perfecto y los flyersde nylon de los marines de los Estados Unidos.

James Dean

La perfecto sigue en constante evolución.Rediseñada y homenajeada por grandes diseñadores, no hay temporada ni desfileen el que no se cuele una cazadora de cuero. Recordad, con cremallera a un lado ¡será perfecta!

Granny is back!

2011-11-25T10:30:00.001+01:00

Decíamos ya hace un tiempo que lo artesanal se estaba convirtiendo en tendencia. Los productos que de una forma u otra evocan lo manual, la tierra, lo sostenible, la vuelta a la tradición están pegando fuerte y, previsiblemente, seguirá siendo así. Es probable que la sociedad capitalista y consumista en la que vivimos sienta la necesidad de volver a básicos tradicionales para no volverse aún más egocéntrica.

Sea como fuere, es un hecho que lo artesanal está de moda.

El knitting (hacer punto, tejer) se puso muy de moda hace unos años en Nueva York como método anti-stress. Ya se sabe que los americanos nos dan mil vueltas en cuanto a inventos de moda, por lo que cuando en España pegaba fuerte el Pilates, en Manhattan ya estaba demodé y la nueva técnica in de relajación era el punto. Al más puro estilo de nuestras abuelas.

Por eso no he podido evitar sentirme fascinada con We are knitters, una marca que promueve el DIY en estado puro. Disponen de unos magníficos kits para tejer tus propias prendas, desde una bufanda, un gorrito hasta incluso un chaleco para los más intrépidos. Lana, agujas, patrón y, por supuesto, instrucciones.

Pepita Marín y Alberto Bravo, dos ex auditores financieros, son los creadores de la marca We are knitters. Unos visionarios que han sabido importar a tiempo una idea que funcionaba al otro lado del Atlántico y que está disfrutando de una fabulosa acogida en España.

Con un claro propósito de internacionalizar la marca desde el principio, Pepita y Alberto trabajan duro para llevar We are knitters a países como Alemania, Italia o Gran Bretaña.

¿Cómo surge la idea de crear We are knitters?

La idea surge cuando yo (Pepita) viví en Nueva York, allí el ‘knitting’ está muy de moda entre los más ‘hipsters’, me pareció muy divertido y acabé enganchada. El concepto existe allí desde hace un tiempo. Se lo conté a Alberto (co-fundador de la marca), le encantó y decidimos, tras una buena investigación de mercado, traerlo a España.

¿Quién está detrás de We are kniters?
Detrás de la marca estamos Pepita Marín y Alberto Bravo, que, aunque los dos estábamos en contacto con el mundo de la moda, trabajábamos en Price Waterhouse Coopers! Somos los fundadores pero en realidad para que esto sea posible, hay mucha más gente detrás que nos ayuda altruistamente, es increíble!

¿Teniáis alguna relación previa con el mundo de la moda?
Nos gusta mucho la moda a los dos, pero era una relación indirecta, en todo caso, no profesionalmente…éramos auditores financieros!
Los dos habíamos viajado mucho y estábamos muy al tanto de las tendencias fuera de España.

Además de en vuestra página web, ¿dónde podemos encontrar los kits?
Estamos trabajando mucho en eso… Se pueden encontrar en tiendas de moda como Ocho y Medio en Zaragoza, Loving Ideas en Pontevedra o Quitapenas en Cádiz. En enero vamos a exponer en Bread & Butter en Berlín para internacionalizar la marca y estar presente en tiendas en las ciudades más cosmopolitas de Europa (Londres, Berlín, Milán,…).

¿Cómo valoráis la acogida que ha tenido We are knitters en el mercado español?
Todavía no nos creemos lo bien que ha ido el lanzamiento…empezamos en España con una voluntad clara de internacionalizarnos enseguida porque no estábamos muy seguros de cómo iba a reaccionar aquí la gente, al fin y al cabo, es lana 100%, hay que saber valorar la calidad, te lo tienes que hacer tú…pero a la gente le ha gustado mucho, creo que es porque, en el fondo, queremos cosas nuevas y diferentes.

La sostenibilidad es un aspecto fundamental de vuestra marca. ¿En qué aspectos se traduce esto?
Es muy importante para nosotros y lo tenemos presente en todo momento. Si el kit estuviese hecho con lana acrílica, agujas de plástico y una bolsa de plástico, sería mucho más barato, tanto para nosotros como para el cliente, y venderíamos más y con más margen…pero hemos apostado porque todo sea natural (la lana es 100%, las agujas de madera y la bolsa de papel) y al final nos damos cuenta que la gente lo acaba valorando.

Participáis en el Ego (showroom), en Daisy Market,... ¿qué visibilidad os dan estas plataformas?
Estuvimos también en SIMM (Madrid) en septiembre y ahora nos vamos en enero a Berlín para participar en Bread & Butter y en Valencia vamos a estar en el Showroom de la Valencia Fashion Week.
El Ego de Cibeles es, sin dua, una súper plataforma en todos los sentidos para marcas como la nuestra…ha sido una oportunidad.
El resto de ferias de moda, hay que pensarlo más. Nosotros hemos decidido a partir de ahora solo participar en las grandes ferias internacionales, es más inversión pero a la larga creemos que nos va a dar más notoriedad…

¿A qué aspira We are knitters como marca?
Aspiramos a mucho, quizás demasiado, pero es bueno tener los objetivos altos para luego llegar a más ;)
Nuestro objetivo principal es ser una marca internacional y que llegue a más personas. En un futuro esperamos poder bajar los precios y traducir los patrones a más idiomas.

*Imágenes cortesía de We are knitters

#modaEspaña

2011-11-20T19:03:00.001+01:00

Lo prometidoes deuda. Tras seguir vía twitter la clase-debate de Inmaculada Urrea en elIDEC bajo el hashtag #modaEspaña, prometí redactar un post con lo comentado ylas principales conclusiones alcanzadas. Releyendo todos los tweets soy consciente de que son más las dudas ycuestiones que provoca un tema así que conclusiones propiamente dichas.

Para muchos,el tema de la moda española, más bien el estado de ésta, es un tópicorecurrente y cansino. A mí personalmente me agota sobremanera hablar de lassubvenciones, de ACME, de la cuarta pasarela y de todo lo que lo rodea. Sinembargo, moda española es mucho más que eso. Tenemos una historia de la modaque vale la pena conocer, otros aspectos menos comentados que merecen debatirsey, por descontado, existen multitud de emprendedores, valientes, que con la queestá cayendo deciden no esperar a que la suerte les encuentre y están buscandosu lugar en el sector.

Lo más destacablede los muchos comentarios que se hicieron ese día es que estamos de acuerdo enque nos falta crear industria. En España tenemos grandes modelos de negocio,algunos de ellos incluso caso de estudio en otros países (Desigual sin ir máslejos) pero son, lamentablemente, excepciones.

Quizá lo másnovedoso de esta afirmación es la posible explicación. La dinámica que sigue elsector español es la de fomentar creadores, con egos casi artísticos, desde lasescuelas de diseño. Craso error. Nuestros jóvenes diseñadores salen con unaidea totalmente errónea de lo que es la “industria de la moda”. La vertientecreativa es el pilar fundamental de la formación en diseño pero existe untremendo vacío respecto al funcionamiento de una empresa, de un negocio, inclusodel sector (el funcionamiento real claro está. Quizá sí les enseñan cómo funcionaen España pero eso más que instruir es confundir). Con esto no estoy diciendoque el diseñador deba ser además Licenciado en Administración de empresas, perosí creo que debe tener claros los conceptos básicos tanto si pretende paracrear su propia marca, trabajar para terceros o saber asociarse con cabeza.

Mientras lagran mayoría de nuestros diseñadores se gradúen pensando que el negocio consisteen producir una colección mínima para luego mostrarla en pasarela e intentarvenderla a precios desorbitados (lógicamente, los que marca el tener una produccióna tan pequeña escala, en muchos casos artesanal), la industria seguirá siendola que es. Nula.

Y todo ellopasa por revisar nuestra formación. ¿Qué les estamos enseñando a los jóvenesque se matriculan en nuestras escuelas de diseño? Les estamos preparando paraque en el futuro creen industria en España o, por el contrario les mostramosque su máxima aspiración debe ser entrar en una asociación que les garantizaráun par de desfiles al año sin necesidad de ser rentable?

En cuanto alos fondos que destina el Ministerio de Cultura (sí, otra vez con las malditassubvenciones), ¿no estarían mejor dedicados a la creación de una buena escuelapública de diseño?

Valorémosloe intentemos cambiar lo que esté en nuestra mano. Lo hecho hasta ahora, hechoestá, pero no dejemos que las generaciones venideras sigan creyendo que elactual es el verdadero modelo de industria de la moda.

Alianzas lujo-low cost, el caso H&M

2011-11-15T11:27:00.001+01:00

Un mes de noviembre más la locura se apodera de los consumidores. La cadena sueca H&M presenta una de sus ya famosas y esperadas colaboraciones, esta vez con la italiana Versace.

La casa de la medusa ha sido la última en subirse al carro de las alianzas low cost, un carro que provoca seguidores y detractores casi a partes iguales. Y es que, ¿quién es el verdadero beneficiado en estas asociaciones?

Campañas teaser que captan la atención de los consumidores meses antes del lanzamiento, actividad sin parangón en redes sociales e Internet, publicidad convencional, cobertura en medios y blogs que supone un retorno de la inversión superado con creces, colas kilométricas a las puertas de los establecimientos… y todo ello traducido en volúmenes de ventas que rozan el éxito absoluto (en la mayoría de los casos).

Hablamos por supuesto de H&M. Estos son los beneficios que la cadena se embolsa con cada una de las colaboraciones.

Pero, ¿y las marcas? ¿Sabemos qué supone para ellas estar aliadas con una cadena masiva como H&M? ¿Existe una relación directa que certifique la asociación con H&M y un aumento significativo de sus ventas, incluso de su reputación? Si es así, yo no he conseguido encontrar cifras que lo corroboren.

Karl Lagerfeld abrió la veda en 2004 y desde entonces firmas como Viktor y Rolf, Sonia Rykiel, Comme des Garçons, Matthew Williamson o Jimmy Choo han seguido su ejemplo. El año pasado, la francesa Lanvin nos sorprendió a todos siendo la primera maison parisienne en bajarse del podio de la alta costura para aliarse con una marca asequible.

Todos ellos han dotado a H&M de un halo de exclusividad impropio de una cadena de distribución masiva a la vez que hacían aumentar su notoriedad a nivel mundial.

Las marcas sin embargo no logran un objetivo de negocio concreto. Esta operación permite dar a conocer su firma, su universo de lujo a un público más amplio dándole, al mismo tiempo, la ilusión de entrar en el codicazo mundo del lujo. Pero nada más. Es un consumidor que probablemente no vuelva a repetir la experiencia de compra. Quien ha conseguido un par de zapatos de Jimmy Choo para H&M difícilmente volverá a comprar unos zapatos así porque la diferencia de precio y de universos es demasiado amplia.

Su principal motivación es darse a conocer pero si analizamos el público objetivo de estas campañas encontraremos tres tipos:

1. negociantes que buscan hacerse con el chollo para una hora después venderlo cuatro veces más caro en eBay (lo increíble es que funciona).

2. aquellos que no conocen de nada a las firmas, que nos les importa quiénes sean y que probablemente nunca vuelvan a saber nada de ellas pero que se pirran por hacerse con algo supuestamente exclusivo. Aquí también encajan los que ven una cola y simplemente se apuntan.

3. los que sí conocen las marcas aliadas, han estudiado el producto y saben lo que quieren comprar. No es llevarse algo de marca a toda costa sino aprovechar la ocasión para comprar una prenda firmada por una marca reconocida (este grupo es el menos numeroso lamentablemente).

A pesar de eso, las firmas de lujo siguen confiando en las colaboraciones con H&M.

Me pido por Navidad que alguna de ellas me cuente de verdad el beneficio que se llevan, porque yo sigo sin entenderlo.

Marchando una de clásicos: el trench

2011-11-07T08:00:00.000+01:00

Estamos en otoño y aunque haceunas temporadas que en Madrid no disfrutamos del entretiempo y, por ende de susprendas más típicas, parece que este año obtenemos la tan ansiada tregua y eltiempo se está comportando. Los días nublados, con viento y lluviosos soncaracterísticos de los meses otoñales y para afrontarlos de la mejor maneraposible no hay nada como la clásica gabardina.

Pensar en gabardinas es sinónimode Burberry. No en balde fue Thomas Burberry quien inventó el tejidoimpermeable que dio nombre a esta prenda. Desde su creación en 1800 la casabritánica ha trabajado año tras año en el patrón de la gabardina, actualizandosu diseño, convirtiéndola así en la seña de identidad de la marca.

Humphrey Bogart

Audrey Hepburn como Holly Golightly en Desayuno con diamantes

Hollywood ha contribuido sin dudaa aumentar la fama del trench. Seguro que Bogart en Casablanca no hubieseestado tan atractivo si no hubiese vestido una Burberry. Y ¿qué me decís deHolly Golightly luciendo gabardina en Nueva York? Jackie O la encumbró alsúmmum de la elegancia, como todo lo que se ponía, aunque debo reconocerque una de mis actrices favoritas, Meryl Streep, es quien mejor ha llevado eltrench en la película Kramer contra Kramer, o no?

La siempre elegante Jackie Onassis

Meryl Streep en Kramer vs Kramer

Podríamos seguir nombrandoejemplos, algunos más elegantes, otros más funcionales, pero ejemplos todos ellosque servirían para ilustrar como la gabardina es una prenda atemporal, unclásico que sigue estando vigente hoy en día y que se cuela en nuestrosarmarios cada primavera y cada otoño.

Y, de nuevo, prueba de esa vigencia es el liderazgo de Burberry y de su director creativo, Christopher Bailey, quien ha sabido perfectamente actualizar el clásico de la casa haciendo que sea prenda clave y articular de sus creaciones. Las campañas publicitarias de estos últimos años así lo muestran: primero fue Kate Moss, siempre en el candelero, quien durante años lució el trench como imagen de la marca; más tarde, las modelos del momento Lily Donaldson y Agyness Deyn inmortalizaron el clásico y ahora es la pequeña Hermione Granger (Emma Watson) quien viste la gabardina como nadie.

Kate Moss por Testino para la campaña Otoño/Invierno 2005

Kate Moss por Testino con el trench dedicado a la lucha

contra el cáncer de mama

Lily Donaldson, Keira Gormley y Agyness Deyn por Testino

para la campaña Otoño/Invierno 2007

Agyness Deyn y Lily Donaldson por Testino

para la campaña Primavera/Verano 2008

Christopher Bailey y Emma Watson en el shooting de la

campaña Otoño/Invierno 2009

Ya veis, no hay discusiónposible, el trench es el clásico por antonomasia.

P.D – Como curiosidad, Burberryestá elaborando Art of the trench, un recopilatorio de imágenes de personajesfamosos y anónimos vistiendo la gabardina. Un documento vivo que se nutre defotografías de Scott Schuman así como de cualquier hijo de vecino que quiera aportarsu granito de arena.

Se dice, se comenta...

2011-11-04T09:30:00.000+01:00

Como os comentaba el otro día vía twitter (podéis seguirmepinchando aquí), estoy considerando hacer unos cambios en el blog. Estoyfirmemente dispuesta a dedicarle más tiempo y esfuerzo y esa clase de poststambién requieren de un diseño más elaborado. ¡Espero poder mostrároslo en lospróximos días!

Diseños aparte, sabéis que para mí lo más importante ha sidosiempre el contenido. Lo es cuando leo otros blogs y sin duda es primordialpara el mío. Y aunque ha habido momentos en los que este blog ha estado másabandonado, quiero creer que cuando he escrito algo ha resultado interesantepara aquellos que me leéis. Y así va a seguir siendo.

Las novedades incluyen un par de secciones nuevas, que seirán actualizando todos los meses. En la primera, Newsroom, repasaremos aquellaspublicaciones tanto nacionales como internacionales, online e impresas, quesean destacables ese mes. Editoriales de moda, artículos interesantes,fotografías… Sería genial que todosvosotros colaboraseis, indicando cuáles son vuestras publicaciones favoritas yqué clase de resumen mensual queréis ver en esta sección.

En otra sección, con la que empezaremos la semana que viene,recuperaremos los clásicos de la moda, aquellas prendas que a pesar de llevaraños con nosotros siguen estando vigentes y temporada tras temporada siguensiendo tendencia. Soy de las que creen que no hay mejor inversión que un buen clásico así que en Marchando una de clásicos haremos una restrospectiva constructiva, viajaremos por la historia de la prenda y veremos qué uso le damos hoy en día.

Recuperaré una sección que obtuvo muy buenas críticas ybastantes visitas. Un día en la vida de seguirá acompañando a profesionalesrelacionados de una u otra forma con la industria de la moda en un día normalde trabajo.

Y, como siempre, seguiré emitiendo opiniones muy personales,que es lo que me caracteriza. Sin pelos en la lengua, sin presiones, sin coacciones.Al fin y al cabo, esa es la ventaja de tener un blog, ¿o no?

Soplan aires de cambio en El Corte Inglés

2011-11-02T11:52:00.003+01:00

Tengo un vagorecuerdo de El Corte Inglés. Era cuando todavía existía Galerías Preciados (yeso que no soy muy mayor aunque eso, claro está, dependerá de quién me estéleyendo) y mis visitas a los grandes almacenes se reducían a Cortylandia enNavidad.

Mucho hallovido desde entonces y es que parece ser que me he hecho mayor y ya nofrecuento Cortylandia. El caso es que, como decía, tengo un recuerdo muy vagode estos grandes almacenes y lo primero que me viene a la cabeza cuando piensoen ellos es el territorio vaquero, los uniformes del colegio y poco más.

Hasta aquí sehabrá deducido que no he sido la fan número uno de El Corte Inglés, ni lo soy.Sin embargo, el concepto de tienda multimarca que está empezando a explotar mellama mucho la atención. Yademás, para bien.

Una de lasrazones por las que El Corte Inglés nunca ha estado en mi lista de shopping esporque a mí me gusta la moda y en sus espacios jamás he encontrado moda.¿Tejidos de calidad? Puede. ¿Diseño y tendencia? No.
Sin embargo,tras años de malas ideas y peores negocios parece que por fin se están poniendolas pilas. Un nuevo concepto de tienda multimarca sustituye a la eterna plantajoven y, en algunos casos, incluso se instala a pie de calle en espaciosmodernos y con buena ambientación. Qué gusto da encontrar nombres como See byChloé, Maje, Sandro, Philosphy by Alberta Ferreti, Liu Jo, Hakei, Zadig &Voltaire, Bdba o Manoush, entre otros y qué poco pegan con lo quetradicionalmente conocemos de El Corte Inglés.

Pero es bueno, es muy bueno qué la asociación,a priori, se nos antoje algo extraña. Eso significa que soplan aires nuevos,frescos, de cambio para el imperio de Isidoro Álvarez!

Y, a vosotros,¿qué os parece este nuevo concepto?

Los mandamientos del estilo

2011-10-31T13:37:00.000+01:00

El otro día disfruté de una fabulosa comida con mi ya marido en el espacio Gourmet Experience de El Corte Inglés de Castellana. El concepto me encanta. Tiene la esencia de un típico food court de centro comercial americano pero con ese aire lujoso que aporta la etiqueta Club del Gourmet. La realidad es que cuenta con los nombres adecuados y con un espacio bien trabajado por lo que, sin duda, marcará tendencia.

A lo que iba. Mientras esperábamos una mesa libre me dediqué a hacer una de mis actividades preferidas: observar. Y es que no hay nada que disfrute más que observar a la gente, su actitud, su estilo, su vestimenta, su lenguaje corporal… No es cuestión de juzgar, sólo de observar.

¡Qué equivocados estamos a veces! Fácilmente perdemos el rumbo y creemos que el estilo es una cuestión exterior, que se puede comprar con prendas de diseño y complementos de marca. Pero nada más lejos de la realidad. El estilo, pocas veces innato, requiere de una personalidad fuerte y trabajada. Requiere de educación, buenas maneras y elegancia. Y, fue así, observando a mi alrededor, como se me ocurrió una idea para un post. Puede ser algo osado por mi parte pero, ¿seré capaz de resumir en 3 “mandamientos” lo que significa para mi el estilo? Intentémoslo.

1. Menos es más
Esta máxima S-I-E-M-P-R-E funciona. Y sirve para todo, no únicamente para el vestuario. Aunque en el caso que nos ocupa sí estaba relacionado directamente con el vestuario. He aquí el ejemplo: ¿qué tiene de malo un abrigo largo de leopardo, camisa semitransparente con estampado de leopardo y zapatos y bolso con el citado animal print?

Por separado nada, es más, este año sigue siendo tendencia pero todo junto en un mismo look no puede resultar más cargante. De ahí el menos es más. Si la susodicha hubiese combinado el abrigo de leopardo con un conjunto sobrio en negro habría demostrado mucho más estilo.

2. Educación
En este caso observaba a una pareja comiendo en la mesa de al lado. Aparentemente estilosos, ella lucía un bolso de Loewe y, casi seguro, un abrigo de Max Mara. Él, un carísimo Tag Heuer, una americana de Hugo Boss y, descansando a los pies de ambos, un par de bolsas de Chanel. Como digo, aparentemente estilosos. Sin embargo, ella jugueteaba con su comida, masticando con la boca entreabierta, mientras él se dirigía de malas maneras a la camarera sin ni siquiera mirarla a la cara, tan solo concentrado en su Blackberry.

Como decía, aparentemente estilosos. No por las marcas que llevaban sino porque realmente las llevaban bien, con elegancia. Pero en el momento en el que mostraron no tener educación, el estilo se esfumó.

3. La importancia del lenguaje corporal
Otro básico. La forma de gesticular, la postura al sentarse, el estilo al caminar, la modulación de la voz… todo ello marca el estilo de una persona, a menudo inconscientemente.
Unas mesas más allá, una señora de mediana edad comía a la vez que ojeaba una revista. Elegantemente sentada, con las piernas cruzadas hacia un lado, pasaba las páginas de la revista mientras con una destreza impoluta se llevaba a la boca el montón justo de noodles con unos palillos. Al su lado, un abrigo perfectamente doblado y una cartera reposando sobre él.

Dicho así puede parecer nimio, obvio incluso. Pero es más que eso. Cuando crees encontrar alguien que supuestamente tiene estilo y, a la hora de sentarse abre las piernas como si de un jockey subiéndose al caballo se tratase, el lenguaje corporal deja de ser una nimiedad y pasa a ser uno de los 3 mandamientos.

A estos puntos se le unen otro montón de características, de menor o mayor importancia, pero que todas ellas conforman el estilo. Al final no es lo que te pongas, sino cómo lo lleves. No es cuestión de presupuesto sino de actitud.

Y, para vosotros, ¿qué es el estilo?

Colores de otoño

2011-10-24T15:11:00.001+02:00

Mostaza, berenjena, verde bosque, naranja, azul petróleo... Estos tonos mezclados con los clásicos blancos, negros y tostados se convierten en la combinación perfecta para dar la bienvenida al tardío otoño que por fin se hace notar.

Sí, estáis leyendo bien. Hablo de colores de otoño obviando el hecho de que he estado unos meses desaparecida, pero es que he pensado que nada mejor que empezar de nuevo, como si el último post fuese de la semana pasada, para ponerme al día y volver con fuerzas renovadas. Por eso, si os parece bien, haremos como que esta pausa nunca ha existido.

Aunque me entra cierta nostalgia pensar que el verano ya se ha ido definitivamente, soy de las que disfruta del otoño: días nublados y bastante más frescos, alguna que otra lluvia, parques y calles cubiertas de hojas cobrizas, el cambio de hora... Y, por supuesto, disfruto como la que más con la ropa otoñal. Chaquetas y abrigos algo más ligeros, sombreros de fieltro, medias tupidas y botines.

Y es que quien asocie otoño con aburrimiento está tremendamente equivocado. Si algo tiene la moda otoñal es que su paleta cromática se inspira directamente en los colores de la naturaleza, en los tonos rojizos y amarillos que los paisajes más rurales nos brindan. Aplicando esos tonos a nuestro día a día conseguiremos un look divertido y chic.
Si prendas tan coloridas os hacen dar un paso hacia atrás, siempre podéis adaptar la tendencia en los complementos, algo mucho más llevadero para los más monocromáticos.

Para muestra un botón. Os dejo con estos recortes de la sección Zoom Estilo de la edición de septiembre de la revista Vogue. Estudiad los estilismos y juzgad vosotros mismos.

Y vosotros, ¿os atrevéis con los colores de otoño?

PD- Un nuevo número de Atelier acaba de salir del horno. El número 10. Dos añitos ya de Atelier y la revista y su equipo siguen superándose edición tras edición. Os recomiendo encarecidamente una lectura relajada y profunda de la Revista Atelier.

Open publication - Free publishing - More atelier

Sin perdón

2011-05-30T22:20:00.000+02:00

Sin perdón. No es sólo una de las muchas películas del magnífico Clint Eastwood sino lo que a mí, autora de este blog, se me debe aplicar. Y es que verdaderamente no tengo perdón… Más de dos meses sin una triste actualización! Y no creáis, que razones tengo a montones, pero aún con ellas en la mano sigo sin tener perdón.

Entre otras cosas porque imperdonable es que en este tiempo se hayan publicado dos revistas fabulosas y yo no me haya hecho eco de ello. El número 8 de la revista Atelier se publicó hace algo más de un mes, muchos de vosotros ya lo sabréis. Para aquellos rezagados que todavía no le hayan dedicado el tiempo que merece, os dejo el acceso directo a la que es una de las mejores publicaciones (tanto online como offline) de España. Más de una revista debería fijarse en esta hermana pequeña y aprender de lo que la está haciendo taaaan grande.

La otra publicación de la que os hablaba surgió como una verdadera sorpresa. Hace tan sólo unos posts tuvisteis la oportunidad de conocer un poco más a Beatriz Vera, creadora y editora de Atelier y sin duda, la característica que mejor la define es su inquietud. No para, su cabeza está en constante ebullición en busca de más y mejores ideas. Y ésta última, Atelier Love, ha sido una de sus mejores ideas.

Co-editada junto a Paula González, Atelier Love es justo todo lo que les falta a las publicaciones nupciales de este país. ¡Y sé de lo que hablo! En pleno proceso de organización de mi propia boda y como consumidora habitual de revistas, he leído y releído todas las revistas de bodas del quiosco. La sensación tras la lectura es, en muchos casos, decepcionante. No he encontrado en ninguna de ellas lo que realmente, como novia, busco en esas revistas. Demasiado “guía de servicios” en la mayoría de los casos.

Sin embargo Atelier Love combina a la perfección lo que realmente buscamos en una publicación así: historias reales de novias, editoriales de moda nupcial con un toque distinto, reportajes sobre detalles, decoración, moda y belleza… La clave está en tratar un tema tan pasteloso como es una boda desde una perspectiva diferente, menos cursi y con mucha más personalidad.

Este es el primer número pero con el éxito que ha tenido ya, le auguramos una larga vida a Atelier Love!

P.D – Ya sabéis que al formar parte del equipo de Atelier y Atelier Love podéis encontrar mis reportajes en ambos números: una entrevista a Ana Locking descubriendo su lado más íntimo y una visita al taller de la diseñadora Helena Mareque, una delicia para los sentidos. ¡Espero que ambos os gusten!

100% Ariadna Ferret

2011-03-05T12:00:00.001+01:00

Así se titula la entrevista que he tenido el placer de elaborar para el séptimo número de la revista Atelier. Los que me leéis ya conocéis de sobra Atelier, pues no pierdo ocasión de reseñarla en estas páginas cada vez que se edita una nueva edición.

En este caso hemos abandonado puntualmente el artículo reportajeado que siempre ocupa la sección Emprendedores para ofrecer a los lectores de Atelier una entrevista con la más que conocida blogger Ariadna Ferret, Fashionisima. Nos pareció el mejor recurso para plasmar una serie de preguntas con gancho y unas respuestas naturales, divertidas y muy, muy honestas.

El resultado ha sido una entrevista ágil y directa, de la que se extraen conclusiones más que interesantes.

Como siempre, os recomiendo no perderos ni una sola página de la revista.
Feliz lectura.

¿El fin de una era?

2011-03-04T22:06:00.001+01:00

En moda tendemos a ser un poco dramáticos. Si habéis ojeado durante estos últimos días blogs, páginas web y revistas de moda online, os habréis fijado en que muchos medios hablan del despido de Galliano como el fin de una era. Como os digo, somos algo dramáticos.

Sin duda el cese de John Galliano en Dior supone un punto de inflexión en el sector. El genio creativo se aparta de las pasarelas, en lo que es un retiro casi cinematográfico, internándose voluntariamente en el centro de rehabilitación más hollywoodiense, The Meadows. La salida de Galliano deja descabezada a la centenaria maison Dior, provocando el revuelo en el mundo de la moda.
¿Quién sucederá al director creativo? Sin duda esta es la pregunta del millón, la que más dolores de cabeza debe de estar causando a Toledano y Arnaud y la que más quinielas está generando en el entorno fashion. No soy muy dada a las apuestas pero para aquellos lectores que sí lo sean, los nombres que se manejan son: Tisci, Elbaz (aunque según James Bort, habría renunciado al ofrecimiento de Dior) o Kris Van Assche, director artístico de Dior Homme. Lo que tenga que ser, será y no tardaremos mucho en verlo.

A lo que voy es que aunque sin duda la noticia es triste, no es el fin de nada. Acordaos sino cuando Tom Ford sorprendió al mundo entero con la decisión de no solo abandonar el grupo Gucci (ahora PPR) sino además de alejarse de la moda. ¡Eso nos supuso un trauma a más de uno! Y sin embargo, la vida continúa, y llegan otros genios (de acuerdo, algunos más que otros) y las firmas siguen adelante.

La casa Dior ya ha pasado por momentos similares, en los que sus directores creativos han abandonado la maison con mayor o menor ruido mediático. Al morir Monsieur Dior en 1957, fue un jovencísimo Yves Saint Laurent quien se hizo cargo de la dirección creativa de la firma, introduciendo el concepto de forma abstracta para el cuerpo. Sin lugar a dudas la muerte del fundador de la casa marcó el fin de una era, la “era New Look”, la era de la recuperación de la alta costura en París, pero eso no supuso el final de la marca sino más bien la reinvención de ésta. El vestido campana fue el éxito de Saint Laurent al frente de Dior hasta que en el 61, dejó la firma para crear su propia enseña. El reemplazo vino por parte de Marc Bohan, el que fuera asistente de Piguet y director creativo de Jean Patou. Bohan dirigió las colecciones de Dior durante 29 años y aunque su paso por Dior fue largo, no es de los primeros nombres que nos vienen a la cabeza al pensar en Christian Dior. Sí lo es Giafranco Ferré, sustituto de Bohan y director creativo desde 1989 hasta la incorporación del mediático Galliano en el 96.

Hasta cuatro cabezas creativas han formado parte de la historia de Dior tras la muerte de su fundador y, sin embargo, la casa ha seguido adelante temporada tras temporada. Cada cambio ha sido un punto de inflexión, pero nunca un fin de nada. Otro creador firmará a partir de ahora las colecciones y la casa Dior, referente máximo del mundo de la moda, seguirá adelante.

Lo que habrá que descubrir es si la sombra de John Galliano sobrevolará durante mucho tiempo la casa Dior o si por el contrario se convertirá pronto en parte de la historia.

No plantees problemas, busca soluciones

2011-02-27T17:43:00.001+01:00

Me he demorado algo más de lo previsto con este post porque a pesar de que las conclusiones que extraigo de esta edición de la CMFW son muy parecidas a las de ediciones pasadas, quería dedicar algo más de tiempo a reflexionar, a intentar entender y sobre todo a buscar posibles soluciones. Una vez me dijeron, no plantees problemas, plantea posibles soluciones.

No reinventaremos la rueda si nos dedicamos a enumerar una vez más los fallos que comete la organización de la pasarela madrileña, que por otro lado, son más que conocidos por todos los que formamos parte de este mundo. Además, sinceramente, es una actividad que ya me agota. Charlar con compañeros de profesión acerca de la poca o nula proyección de la industria de la moda española, intentar mejorar el mundo (el fashionista, claro) entre coca-colas light y cigarrillos…

Un ejemplo de solución, de verdadera creatividad, es la que hemos tenido frente a nuestras narices en la última jornada de la semana: el Ego. Recuerdo pocas ediciones con un nivel de creaciones, trabajo y presentación tan apabullante como ésta. No en vano, el premio que otorga L’Oréal a la mejor colección ha sido ex aequo por la dificultad de escoger solo una. Ahora bien, si no queremos que el Ego se convierta en una hermana pequeña de Cibeles, cayendo en los mismos errores que comete la primogénita, lo primero que hay que hacer es otorgar una dimensión comercial a esta iniciativa. Quizá la principal premisa sea buscar patrocinadores únicamente para el Ego, destinando ese dinero a proporcionar una infraestructura más completa al showroom, evitando así que se convierta en un mercadillo mal organizado y promocionándolo como plataforma de presentación y de venta al mismo nivel.

Poco dice de la organización el agendar los desfiles de el Ego el último día, cuando ya ha empezado Milán y cuando la prensa, en su mayoría, ha tenido que abandonar el pabellón. Las fechas de Cibeles es otro gran problema, que según esta humilde comunicadora, tiene la más fácil de las soluciones: cambiarlas. Aquí no hay discusión posible, no es cuestión de dinero, no es cuestión de patrocinios… es cuestión de mover fechas, nada más.

La proyección internacional de la pasarela ya son palabras mayores y, según tengo comprobado, los cambios hay que darlos paso a paso. En este caso, el primer paso es dotar a nuestros creadores (los que realmente lo merecen, claro está) de esa proyección internacional a nivel comercial. ¿Por qué Milán, París y Nueva York despiertan interés en el mundo entero? Porque las marcas y diseñadores que en ellas desfilan cuentan ya con esa proyección internacional, labrada a golpe de trabajo comercial. Las casas no se pueden empezar desde el tejado y es por eso que en España hay que trabajar primero en crear industria. Saltándonos ese paso, nunca llegaremos a la tan ansiada “cuarta posición en el ranking de pasarelas mundiales”, mal que les pese a algunos. Puede que la solución pase por dedicar el dinero y el esfuerzo necesario a crear una red comercial, de distribución; crear un producto de moda lo suficientemente atractivo y rentable como para que inversores nacionales e internacionales quieran invertir en él. Puede que eso suponga no dedicar dinero a una pasarela (mejor dicho, a numerosas pasarelas), aunque soy consciente de que esa idea no gustará a muchos.

Podría seguir así con muchas más cosas que necesitan un cambio, en ocasiones radical, pero no sé si llegaría a algo. Ojalá algunos de los que cuentan con poder de decisión abriesen sus mentes y escuchasen a quienes tenemos mucho que decir en esto.

Mientras no sea así seguiremos temporada tras temporada planteando los grandes problemas de Cibeles Madrid Fashion Week.

Una pena, yo desde luego prefiero las soluciones.

El "síndrome de Cibeles"

2011-02-22T23:02:00.003+01:00

Los dioses del Olimpo juegan a despistarme. Estaba segura que el fiasco del día de hoy (lo siento, pero siempre hay alguno diario) sería la siempre dispuesta Juana Martín pero tras presenciar el desfile de Sara Coleman, el título está disputadísimo.

El despiste viene porque Sara Coleman solía ser una buena apuesta del Ego y, sin embargo, con esta colección ha perdido gran parte del atractivo. Ya he comentado en alguna ocasión lo del “síndrome de Cibeles” y en este caso tengo un buen ejemplo que lo ilustra.

Looks anodinos, escasez en la paleta cromática, miedo a los tejidos… En general, una propuesta aburrida.

Pensaréis que le tengo manía a Juana Martín y nada más lejos de la realidad. Desando estoy que llegue el día en el que presente una colección que me haga callar pero desgraciadamente, hoy no ha sido ese día.

A pesar de los aplausos provenientes de la front row (léase amigos y familiares), María Escoté está acumulando muchas papeletas para formar parte de este “síndrome”. Las ovaciones que recibía en el Ego e incluso en sus primeras apariciones en Cibeles no son las que solían ser. Y es que parece que Escoté está olvidando la emoción, acomodándose en lo que una vez le resultó. La idea de las vampiresas ya la ha explotado bastante.

En las gradas de prensa se oían opiniones encontradas al acabar Ion Fiz. Personalmente el grueso de la colección me ha gustado, es obvio que el trabajo de Fiz es impecable, pero le ha faltado emoción. No está claro si es producto de la crisis o de que nuestros diseñadores se han tomado demasiado al pie de la letra lo de ser comercial, pero las propuestas que estamos viendo bien podrían ser futo de El Corte Inglés.

Pero en esta quinta y última jornada de Cibeles (mañana tenemos Ego) no todo ha sido “Síndrome de Cibeles”, gracias al cielo. Nicolás Vaudelet ha demostrado una vez más que es uno de los grandes, de esos grandes que se cotizan al alza en extranjero pero que el sistema nacional no valora suficientemente.
Cuero ajustadísimo, botas infinitas, cinturas marcadas hasta la extenuación… El ritmo lo impone Vaudelet y los asistentes lo seguimos encantados.

Teresa Helbig, de quien se esperaba una colección romántica y vaporosa, ha decidido sorprendernos con chicas malas, que visten de charol. Nada como dar la vuelta a lo que se espera de uno para dejar a los espectadores con la boca abierta.

Martin Lamothe ha presentado una colección inspirada en la URSS, estricta y casi militar, con matices imperceptibles para aquellos que no hayan tenido la suerte de ver las prendas en directo: gomas cosidas a mano formando espigas. Un 10.

Carlos Diez podrá gustar o no, sus propuestas resultaran más o menos ponibles, pero si algo hay que reconocerle es saber adaptarse al paso del tiempo, sin perder un ápice de su esencia, pero renovándose una y otra vez.

P.D El premio L’Oréal a la mejor colección se lo han dado (¿quién?!) a Ángel Schlesser. Sin palabras me hallo, por ello lanzo una reflexión: de acuerdo, la organización de Cibeles hace caso omiso a lo que los profesionales de la moda venimos tiempo demandado, pero Srs. Cibelinos, no podrían por favor escuchar un poquito y, como mínimo, otorgar unos premios justos?

P.D 2 No, no me he olvidado de Elisa Palomino. Ella es tan grande, que merece un post aparte.

Jornada televisiva

2011-02-22T11:42:00.002+01:00

Inicia la cuarta jornada de la Madrid Fashion Week y por un momento nos trasladamos a Latinoamérica. Así ha retratado Andrés Sardá a la mujer para el próximo invierno, con una mezcla algo caótica del gaucho argentino, los ponchos mexicanos e incluso atreviéndose a cerrar el desfile con una novia como si de la Virgen de Guadalupe se tratase. Caótico sí, pero el rey (ahora princesa, que su hija a tomado el relevo) de la lencería simpre sale airoso, al menos en televisión.

A los encajes, tules, organzas y muselinas propias de la lencería Sardá ha unido ganchillo, crochet y peletería para formar conjuntos insólitos aunque agradables a la vista. ¿Lo mejor? Los monos de encaje que se adaptan totalmente a la silueta de las modelos haciendo que el resto de las mortales muramos de envidia.

La mujer de Alma Aguilar, en algunas salidas más primaveral que invernal, siempre resulta favorecedora aunque poco innovadora. Estampados florales, vestidos y blusas de gasa y siluetas setenteras para ensalzar la feminidad de una mujer siempre romántica y fiel al mismo estilo. Un desfile ambientado en un largo pasillo de hotel en el que lo que resultó más llamativo fue la sofisticación del trabajo de peluquería con los tocados que lucieron las modelos.

Totón Comella, el alma de TCN, ha disfrutado como nunca elaborando esta colección, con una paleta de colores variada y experimentando con formas algo más inusuales como los sujetadores con un acabado en pico. TCN, que ya se está iniciando en la venta online, tiene una segunda línea básica llamada Alma.

Muy esperada la presentación de Miguel Palacio, en la que se entremezclaban las piezas que el diseñador ha creado para la firma Hoss Intropia y las de su propia colección. Puede que Palacio necesitase esta alianza comercial para mostrar su verdadero potencial, no lo sé, pero lo cierto es que el diseñador ha sorprendido tanto a su seguidores como a sus detractores.

Lo de Sita Murt no sé ni cómo explicarlo, pues me tiene en una encrucijada. Sus prendas lucen más en las tiendas que en pasarela y eso, desde el punto de vista comercial, es fabuloso pero dice poco de la presentación de Murt. Al trabajo exquisito del punto que hace Sita Murt hay que añadirle algo más para que brille en pasarela y eso, desgraciadamente, hace mucho que no lo vemos.

Menos mal que Adolfo Domínguez puso el broche (de hormigas) de oro a un día que sigue la tónica de la semana en Madrid. La crónica de Adolfo Domínguez, aquí.

Lo mejor del domingo: Ana Locking

2011-02-22T00:11:00.000+01:00

Sastrería clásica para ellos y cortes atemporales para ellas. Ana Locking insiste en que merece la pena apreciar sus prendas “en vivo” antes de verlas en pasarela para así entender la identidad de cada una de ellas. Y tiene toda la razón. Desde las gradas de prensa de Cibeles Madrid Fashion Week es imposible detectar que los plisados que aparecen en sus vestidos de noche están tratados con un doble plisado: el primero hace la forma a la tabla y el segundo la arruga para quitarle sobriedad; el paño de las prendas de abrigo no tiene la misma textura a lo largo de toda la prenda sino que se prensa en mayor o menor medida según el acabado que se quiere proporcionar; los abrigos, tanto masculinos como femeninos, son totalmente desmontables, ya sea con cremalleras invisibles o botones estratégicos. De una misma prenda aparecen hasta tres combinaciones posibles.

Ana Locking propone talles rectos, cortes a la rodilla y hombros ligeramente marcados. Siluetas clásicas que rompen su discreción gracias a la geometralidad de los estampados: cortes de color en tonos camel, rosas, rojos y azules. Locking continúa experimentando con la joyería. Esta vez deja a un lado la cera para investigar con materiales industriales. Así nacen collares y pulseras que mezclan perlas cultivadas con tuercas bañadas en oro y cinturones formados a partir de tubos industriales.

Como bien dice Locking, las prendas tienen que verse en las perchas y deben quedar bien ahí también, pues al final es en las perchas donde deben venderse.

El desfile de Ana Locking es, sin duda, una de las propuestas más esperadas de la semana de la moda madrileña, siempre innovadora aunque fiel a su identidad de marca. Hasta ahora, uno de los desfiles más aplaudidos por la crítica y por el público.

El riesgo es ya cosa del pasado

2011-02-21T08:28:00.003+01:00

Tras las dos primeras jornadas de Cibeles Madrid Fashion Week, a las que no he podido asistir (al menos no de cuerpo presente) por motivos “bodiles”, me incorporo de lleno a la crónica diaria en este domingo cibelino en el que se ha visto de todo un poco, como en botica.

El día ha empezado bien. Antes de que comenzase el primer desfile de la mañana, el de los hermanos Muñoz, he tenido la oportunidad de reencontrarme con Ana Locking, lo que siempre es un placer. Con Ana como narradora de excepción, he repasado prenda a prenda la colección que presentaría más tarde, palpando los tejidos e incluso probándome las joyas industriales que con mimo esperaban para el último fitting.

A pesar de que eran las 10.30 de un domingo, Ailanto estaba a rebosar. Y es que Iñaki y Aitor son muy queridos en Cibeles y su propuesta una de las más esperadas. Ailanto ha presentado una Heidi del siglo XXI, que habita en los fríos Alpes pero que no duda en vestir monos y vestidos largos en tejidos vaporosos.

A mediodía llegaba la revolución en las gradas y la front row. Davidelfin, tan mediático como ya es habitual en él, consigue congregar a una curiosa mezcla de bloggers-celebrities, cantantes y actores al más puro estilo “almodovariano”. No sabemos todavía si los rumores de crisis en Davidelfin son ciertos o no, pero lo cierto es que el creador hace mucho que no arriesga y presentar lo mismo temporada tras temporada puede pasar factura.

Kina Fernández no ha tenido front row como tal pero sus propuestas han sido muy aplaudidas por los asistentes. Paleta de marrones chocolate mezclada con rojos y rosas y conjuntos inspirados en la moda escandinava. Nada innovador aunque una propuesta marcada por un importante carácter comercial, lo que también se agradece.

Ana Locking es sin duda uno de los desfiles más esperados de la semana y la diseñadora no ha defraudado. Por ser el mejor desfile de la jornada merece una reseña aparte en el siguiente post.

Alguien debería explicarle a Juanjo Oliva que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Para relatar una historia en un desfile no es necesario dormir a la audiencia a base de salidas monocromáticas, repitiendo looks una y otra vez en distintos colores. Las prendas de fondo de armario deben quedarse allí, en el fondo del armario, y en la pasarela deben lucirse más propuestas como el vestido mostaza con el que Marina Pérez ha cerrado el desfile o los vaporosos looks en verde esmeralda que tantos aplausos han despertado.

A punto de acabar la jornada, he tenido el gusto de entrevistara a una cansadísima Tiziana Domínguez. A pesar del jet lag (está recién llegada de la India, donde acaban de inaugurar tienda) y las múltiples entrevistas del día, he podido ver al completo la colección que Adolfo Domínguez presentará mañana por la tarde. De momento, sólo os desvelaré que yo de vosotros no me lo perdería! Mi agradecimiento a la propia Tiziana y a su equipo de comunicación.

No he visto en directo a Larrainzar, pero de camino al camerino de Adolfo Domínguez, en el backstage, he podido vislumbrar pantalones anchos y tonos que van de los chocolates a los grises.

En general, una jornada dominada por la falta de innovación en las propuestas y es que por lo visto, arriesgar es ya cosa del pasado.

Mañana más y mejor.

Un placer para los sentidos

2011-02-17T11:45:00.000+01:00

Fotos Julio Gamboa, cortesía de Alvarno

Mi devoción por este dúo es más que conocida entre los lectores de The Glamour Editor. No soy objetiva ni tengo por qué serlo. Y es que ni el ser más flemático del planeta podría quedarse indiferente ante un desfile de Alvarno.

Pero no confundamos devoción con ceguera. Afortunadamente, el sentido común todavía prevalece sobre otros de mis sentidos y si las propuestas mostradas por Alvarno no estuviesen a la altura de lo esperado, lo diría sin más. La realidad es que no solo están a la altura sino que se superan en cada colección.

Lo que vimos ayer en la presentación de la colección otoño-invierno 2011-2012 sobrepasa los estándares que acostumbramos a ver en España. Sin ánimo de comparar, pues no es esa mi intención, las propuestas de Alvarno juegan directamente en otra liga. Y eso no solo es buenísimo para nosotros sino que debemos estar orgullosos de que una firma así lleve bandera española.

Fotos Julio Gamboa, cortesía de Alvarno

Entrando en materia, os diré que la colección es exquisita. Un gustazo para la vista y seguro que todo un gozo para el tacto. Si recordáis la primera colección que mostró Alvarno, hace justo un año ahora, y que catapultó al estrellato fashionista a Arnaud y Álvaro, estaba caracterizada sobre todo por el magnífico trabajo de los tejidos. Las prendas que presentaron ayer daban un paso más en la técnica, mezclando varios tejidos en la misma prenda: chaquetas que aunaban seda con pelo, combinaciones de moahir y piel, delicados encajes con gruesas cremalleras vistas en dorado…

Una colección muy estructurada, que va desde el día a la noche. Trajes de chaqueta, vestidos idóneos para ir a la oficina, abrigos brocados, sobrios pantalones con cremalleras en los laterales… En contraposición, la noche mostró sinuosos vestidos largos que dibujan la silueta femenina y que, ¡oh, grata sorpresa!, dejan ver un tremendo escote en la espalda. La forma en la que estas prendas insinúan es absolutamente elegante.

Fotos Julio Gamboa, cortesía de Alvarno

De nuevo, todo un placer para los sentidos.

¡Feliz año nuevo!

2011-02-02T23:31:00.002+01:00

¡Feliz año nuevo! No, no me he vuelto loca, al menos no antes de Cibeles y su Coolpeople (lo siento, tenía que decirlo, je, je) pero es que hoy empieza el año nuevo, el chino, claro. Y puesto que no felicité a mis queridos lectores durante las Navidades, aprovecho la festividad oriental para hacerlo. Además me sirve para introducir el tema de hoy así que ¡basta de explicaciones!

Según dicen, año nuevo vida nueva. En este caso me temo que de vida nueva nada, misma vida, mismas pasarelas y misma situación. Me explico.

Ha acabado la pasarela 080 y justo hoy ha empezado la Valencia Fashion Week. En Barcelona se han visto propuestas que aportan una frescura necesitadísima en el mundo de moda hoy. Diseñadores emergentes y algunos más consolidados han expuesto sus propuestas para el próximo invierno, casi siempre desde una perspectiva moderna y rompedora. En general, colecciones que apetece ver y, lo que es más importante, ponerse. Y es que 080 consigue lo que los profesionales de la moda venimos pidiendo desde hace tiempo: innovación y propuestas comerciales. Sí señores cibelinos, resulta que éstos no son términos contrapuestos sino que conviven bien siempre y cuándo se sepa cómo, claro está.

Txell Miras 080 Karlotalaspalas 080

Lo que es una verdadera pena es que tanto potencial se quede en un evento más político que fashionista, al que el gobierno catalán tiene que etiquetar con la palabra independent (independiente). Si alguien pensaba que la eterna guerra había acabado con la desaparición de la pasarela Gaudí es que no conoce bien lo de “Spain is different”, porque desde luego que somos diferentes. Somos tan catetos que escondemos el talento tras una losa llamada nacionalismo mientras nos dedicamos a subvencionar pasarelas autonómicas.

Hablando de pasarelas autonómicas, Valencia Fashion Week acaba de empezar, aunque para una servidora ha empezado y acabado en el mismo momento en el que ha desfilado el gran José Castro. Lo que podría ser un honor para Valencia no es más que una auténtica lástima y es que estoy segura de que Castro desfila en Valencia porque no puede hacerlo en otro sitio… y no por falta de talento o creatividad, que si fuese por eso tendría su propio desfile en París, sino por falta de presupuesto. Conste que esto es mi opinión, no palabras del diseñador.

El diseñador José Castro

Hoy además comienza una de las pasarelas que más interés despierta últimamente, la Copenhagen Fashion Week. De ella y en general de moda escandinava os hablaré en el próximo post. Hasta entonces, sed buenos y ¡comentad mucho!

¡Coolpeople del mundo, llega Cibeles!

2011-01-30T19:55:00.000+01:00

Tras unos meses de silencio (léase vacaciones necesarias y cantidades ingentes de trabajo “real”, mucho menos necesario en cuanto a mi salud se refiere) la presentación del pasado viernes que da el pistoletazo de salida al periodo Cibeles ha sido motivo más que suficiente para abrirme la boca, y por tanto, poner en marcha mis dedos.

Como ya habréis leído y oído (gran poder el de las redes sociales), esta edición de Cibeles Madrid Fashion Week no solo se va a caracterizar por la ausencia de nombres más o menos importantes o por los movimientos en el calendario sino que la organización y algún colaborador nos van a regalar lo que seguro se convertirá en el momentazo cibelino: Coolpeople.

Os preguntareis qué es eso de Coolpeople, ¿verdad? Pues esto, según la nota de prensa de CMFW, es lo siguiente: un desfile nuevo, distinto y desenfadado, en el que recorrerán la pasarela jóvenes amantes de la moda, finalistas de un concurso convocado a través de las redes sociales en los días previos a CMFW, entre los que se elegirá el mejor look, del chico y la chica cibelinos.

¡Toma ya! Por si no teníamos suficiente circo, ahí va una ración doble.

Y como no quiero adelantar acontecimientos (seguro que la realidad superará con creces la ficción que yo ahora pueda imaginar) y lo bueno, si breve, dos veces bueno, corto y cierro por hoy.

P.D - He vuelto. Se acabaron las vacaciones y aunque el trabajo "real" no parece acabarse nunca,The Glamour Editor merece un esfuerzo especial.

Speed & Bacon, un lugar especial

2010-12-22T10:14:00.002+01:00

Hace tiempo que tengo ganas de hablaros de sitios especiales. Aquellos lugares que despiertan mi atención y que estoy plenamente segura de que despertarán la vuestra. Tiendas únicas, espacios increíbles que marcan la diferencia ya sea por su ubicación privilegiada, por una gestión más que acertada o por lo que contienen.

Uno de esos lugares mágicos es Speed & Bacon, en Madrid.

Eso sí, no voy a escribir un post sobre él, ni sobre su dueña, ni sus creadores... Os voy a dejar con el reportaje que he escrito para el último número de la revista Atelier, en el que a través de tres páginas completas desgranamos la historia de tan novedoso espacio, su personalidad y los talentos que en él habitan.

No os perdáis la edición completa de la revista, que número a número consigue sorprender, entretener y hacernos soñar.

Disfrutad de la lectura.

¿Por qué vienen a España las it girls?

2010-11-18T13:21:00.001+01:00

El otro día estuve en el desfile de Mango. Algunos de vosotros ya lo sabéis puesto que estuve, mejor dicho intenté, twittear el evento. En mi favor diré que era la primera vez que lo hacía y que hace poco que me he zambullido en el mundo de estas nuevas tecnologías, aunque la expresión “nuevas tecnologías” sea más propia de una abuelita que de una fashionista como yo.

La colección podéis verla en montón de páginas, aunque bien sabéis que nada como el directo (ver de cerca y tocar) para apreciar verdaderamente una colección de moda. Ni si quiera un desfile es la mejor forma, no creáis, porque allí lo que se capta es a grandes rasgos la esencia de la colección y, sobre todo, el espectáculo pero no el detalle de cada prenda.

Además, para qué negarlo, ya sabéis que yo prefiero centrarme en otros aspectos de los eventos, quizá algo menos comentados, pero que despiertan en mí un mayor interés. ¡Espero que en vosotros también!

En este caso me llama la atención que los españoles nunca nos conformamos con nada. ¡Esperad! No es que eso en sí me llame la atención, es algo más que sabido, pero sí es destacable en ese caso. Resulta que nos parece fatal que a nuestra queridísima Madrid Fashion Week no venga ni un solo personaje internacional o que la prensa extranjera pase olímpicamente de nosotros. Pero claro, teniendo en cuenta lo que hay que ver y contar –salvando las excepciones que ya todos conocéis- no es de extrañar. Ahora resulta que el desfile de Mango se ha convertido en uno de los eventos del año por su capacidad de convocatoria y por traerse a España celebrities e it girls que de otra forma nunca habrían puesto un pie en España, con la moda como reclamo, claro, que a comer paella vienen todos…

El quid de la cuestión parece recaer en que estos personajes no vienen gratis sino que la firma se deja su buen dinero en traérselos. Y yo me pregunto… ¿y qué? Qué más nos dará que Mango pague a Olivia Palermo y a su novio por venir a Madrid, si al fin y al cabo, lo que nos interesa es que gracias a eso y a que millones de personas están pendientes de los movimientos de la it girl neoyorkina, España estará en el top of mind de la moda al menos durante un fugaz momento. ¿No vale eso la pena?

Entiendo que debe haber opiniones para todo, pero no que seamos más papistas que el papa. Si vienen, porque vienen “comprados” y si no vienen, porque no vienen… Basta ya. Reconozcamos que Mango ha logrado lo que ninguna otra marca en España ha conseguido, ser la referencia anual con un evento que sabe aglutinar celebrities internacionales, medios de comunicación, socialités y empresarios.

La colección en estos casos es lo de menos, es parte del atrezo y la excusa para organizar el “sarao”. Y eso en absoluto es malo, simplemente es así. Estos eventos son puramente imagen y Mango, como marca española con mayor presencia internacional, sabe explotarlos a la perfección.

Y vosotros, ¿qué opináis?

El genio Elbaz

2010-11-03T15:46:00.003+01:00

Desde que el pasado 2 de septiembre H&M anunciase que la firma escogida para su próxima colaboración era Lavin, mucho se ha especulado sobre el acuerdo y la colección. Que si la maison francesa quería acercarse a las masas, que si los tejidos dejarían mucho que desear, que si vaya usted a saber si siquiera Alber Elbaz se habría acercado a alguna de las piezas…

Cortesía de H&M

Cuentan en la nota de prensa, que Alber Elbaz, siempre reticente a cualquier colaboración de este tipo, aceptó la asociación con Hennes & Mauritz porque fue la propia cadena la que se acercó a Lanvin, buscando un posicionamiento más alto aliándose con una maison de lujo. Tendremos que esperar algo más de tiempo para ver realmente el resultado de esta estrategia. ¿Supondrá este nuevo posicionamiento el lanzamiento de una línea de alta gama?

Cortesía de H&M

¿Pero qué hay tras todo esto? ¿Quién es Alber Elbaz y qué es Lanvin? ¿Se arriesga H&M a que ésta sea una colección sólo apta para fashionistas entendidas, léase a las que les suene mínimamente quién esa casa francesa de lujo? ¿O el consumismo de la marca por la marca (a pesar de que muchos no la conozcan) seguirá venciendo?

Lanvin es la firma de moda francesa en activo más antigua. Fundada formalmente en 1909 cuando Jeanne Lanvin ingresó en el “Sindicato de costureros parisinos” (Syndicat de la couture), entrando así en el mundo de las casas de moda acreditadas. Uno de los puntos de inflexión en la casa parisina vino con su compra por parte del grupo L’Oréal. El siguiente momento álgido vino con la segunda compra de Lanvin por parte de la empresaria taiwanesa Shaw Lan Wang, incorporando a Elbaz como director artístico de la maison en 2001.

La trayectoria de Alber Elbaz es igualmente interesante. Trabajó mano a mano con Geoffrey Beene antes de pasar por firmas como Guy Laroche e Yves Sant Laurent (hasta que la compró Gucci y Tom Ford se deshizo de él). Elbaz ha sido el encargado de revivir Lanvin, hasta el punto de situarla en el top of mind del mundo de la moda.

Si la gurú fashion Suzy Menkes dice que Alber Elbaz es el único que ha entendido verdaderamente la moda y la mujer, será que así es. Desde luego, salvando la distancias mayoritariamente presupuestarias, la colaboración con H&M cercará al genio Elbaz a sus más fervientes admiradores.

Si algo me ha gustado de esta colaboración es que cada una de las piezas huele a Lanvin. Es la primera vez, desde que en 2004 Karl Lagerfeld fuese la primera apuesta de H&M, que en una asociación así se nota tano la mano del diseñador. Volúmenes, drapeados, colores vivos y tejidos muy logrados en una colección cápsula que puede convertirse en el exitazo de la temporada.Ahora, a medio camino entre la primicia y la esperada llegada de la colección a los más de 200 puntos de venta escogidos por la cadena sueca, se presenta la colección ante los medios y mediante un video en su web. Y tras verla en directo, las dudas se disipan.

Cuando querer es poder...

2010-10-26T16:35:00.002+02:00

Ya os he hablado en alguna ocasión de la revista Atelier. Atelier nació siendo un proyecto lleno de ilusión y hoy, tras cinco números, es una realidad que desborda talento y de la que me siento absolutamente agradecida por formar una pequeña parte de ella.

No cabe duda de que los comienzos son siempre duros, y más para una publicación en los tiempos que corren. Sin embargo, Beatriz Vera, el alma y la creadora de Atelier, no es de esas mujeres que se achican ante las dificultades, más bien al contrario. Y su tenacidad y esfuerzo tienen recompensa. Sin ir más lejos, el último número de atelier publicado hace tan sólo una semana supera ya las 45.000 lecturas. ¡Eso es éxito y lo demás tonterías!

He pensado que la mejor forma de presentaros este nuevo número de Atelier es acercándoos un poco más al proyecto y a su creadora:

¿Cómo y porqué nació Atelier?

Atelier, como proyecto concreto, nació en mi cabeza a finales de 2009, pero en realidad el hecho de editar una revista ha sido siempre uno de mis sueños. Siempre tuve la sensación de que era inalcanzable, pero esa es una de las maravillas de Internet, que casi todo es posible si uno pone ilusión y esfuerzo de su parte. Tengo una vocación periodística muy marcada desde pequeña, y la moda es un tema que siempre me ha atraído, aunque me sentía completamente ajena a las revistas de moda femenina al uso. No soy lectora de ese tipo de revistas, creo que van dirigidas a un público que no tiene nada que ver con lo que yo demando en una publicación. Por eso surgió la idea de editar una revista de moda pero que abordara los temas desde un punto de vista diferente al que suelen hacerlo las revistas al uso, dando mucha importancia al contenido y sobre todo no tratando al lector como un adolescente lleno de hormonas sino como una persona adulta con intereses culturales e intelectuales de todo tipo.

¿Cómo valoras la trayectoria de la revista? ¿Está cumpliendo tus expectativas?

Cada nuevo número es para mí una inyección de moral. Soy consciente de que no es el mejor momento para poner en marcha un proyecto de estas características, pero la respuesta de la gente ha sido brutal, tanto de los lectores como de los colaboradores. En ese sentido Atelier está cumpliendo mis expectativas con creces, incluso superándolas. Lo que más me cuesta es el aspecto económico. Un blog puede mantenerse relativamente por sí solo, en el caso de una revista, con tanta gente implicada, la cosa cambia y es necesario un soporte económico importante que debe venir del apoyo de los anunciantes. Es una labor difícil, especialmente en esta época, pero poco a poco vamos también ganando esa batalla y consiguiendo que las marcas y firmas confíen en Atelier como soporte para darse a conocer. Ese es para mí el gran reto que afronto con Atelier cada número.

¿Cuál es el futuro a largo plazo de Atelier?

No me gusta pensar en Atelier a largo plazo pues no sé hasta dónde podrá llegar, afronto cada número por sí mismo sin pensar en el siguiente. Mientras más anunciantes apoyen la publicación más capital se podrá invertir en los contenidos de Atelier y ese es para mí el futuro por donde pasa la revista. Continuar ofreciendo contenido de calidad y generando cada vez los ingresos suficientes como para crecer y mejorar en cada número. Creo que las publicaciones digitales son el futuro y espero que Atelier esté ahí para disfrutarlo como una de las pioneras en ese aspecto.

Sin más, os dejo con el quinto número de Atelier, en el que como siempre encontraréis los contenidos más cuidados y de mayor interés, con un especial sobre Portugal digno de recalcar. Disfrutad de la lectura.

PD – The Glamour Editor firma dos artículos en este número de Atelier: el Moda Eco con un artículo sobre alpargatas y un reportaje sobre tiendas que desafían a la crisis. ¡Espero que os gusten!

Comparaciones odiosas

2010-09-30T00:21:00.000+02:00

Hoy, 29 de septiembre, huelga ¿general? , me ha dado por desgranar las distintas ideas que vienen cruzándose por mi mente tras finalizar Cibeles. Y se me ocurren una serie de comparaciones que hoy parecen cobrar algo más de sentido en mi cabeza.

Adelante, ya que he empezado no hay marcha atrás… Y es que mientras seguía en los medios la evolución de la huelga (era el hito informativo del día, qué queréis) no he podido evitar relacionar a Cándido Méndez con Cuca Solana. ¿Increíble? No tanto, esperad…

El líder de UGT considera que la huelga de hoy ha sido todo un éxito. Cuca Solana cree firmemente que Cibeles es la cuarta pasarela del mundo (ahora retomamos este punto, no os preocupéis). Méndez mide el éxito de la convocatoria por la “masiva” participación en la huelga. Solana cuantifica el éxito de la cuarta pasarela del mundo por el número de visitantes a IFEMA.

Podría seguir con las similitudes entre ambos líderes pero prefiero reflexionar sobre lo que verdaderamente les une: han debido de repetir tan hasta la saciedad esos discursos que ahora ya, desgraciadamente, se lo creen. Pero no sólo eso, les une también el hecho de que con sus afirmaciones perjudican a más profesionales de los que creen.

Vamos a dejar de lado a Cándido Méndez, aunque su estilismo de sindicalista trasnochado bien merece un post completo, para centrarnos en Cuca Solana (no penséis que tengo nada en su contra, pero para eso es la directora de Cibeles). ¿De verdad ella misma se cree lo de la cuarta pasarela del mundo? ¿Por qué algunos medios repiten y hacen suya semejante afirmación? Me dan ganas de gritar a pleno pulmón: ¿es que estamos ciegos o qué? Aunque prefiero parafrasear a Sarita Montiel y me quedo con lo de que… ¿pero qué broma es esta?

Cómo una persona seria, profesional (aunque no sea más que por los más de 20 años de experiencia dirigiendo Cibeles) e íntegra puede proclamar tan a la ligera que Cibeles es la cuarta pasarela del mundo si saliendo de nuestras fronteras nadie sabe lo que es (bueno sí, la reconocerán como la fuente donde el Real Madrid celebra sus triunfos). ¿Puede alguien explicarme cómo se puede medir el éxito de una pasarela por la afluencia de visitantes a IFEMA? Si vamos a hacerlo así, dejemos que Cibeles sea una feria y así podremos cuantificar su éxito según el número de visitantes, expositores, etc.

¿Cómo se puede estar tan cegado (y, lo peor, demostrarlo públicamente) como para afirmar que Cibeles Madrid Fashion Week, en nivel de importancia, va antes que la semana de la moda de Londres? Luego dicen que si los españoles somos catetos… ¡señores, si es que se lo estamos poniendo a huevo!

Basta con acercarse a IFEMA durante la “Fashion Week” para reconocer con un simple vistazo que así no podemos aspirar a nada mejor de lo que ya tenemos. Nos gusta el folklore, lo debemos llevar en la sangre. Nos gusta el barullo que se forma en torno a esa supuesta “moda”, que se formen colas de madres con sus hijas y las amigas de éstas, con los tacones que no se pueden poner a diario, esperando conseguir los números atrasados de varias cabeceras nacionales de renombre. Y es triste, qué digo, para los que amamos de verdad la moda es muy triste, pero así es y así funciona. Y la verdad es que funciona bien porque mientras los desfiles estén subvencionados y Cibeles siga manteniendo notoriedad mediática en Corazón de…, este circo seguirá siendo la cuarta pasarela del mundo. Cuca Solana dixit.

Último día cibelino: corto y cierro

2010-09-23T00:15:00.000+02:00

No os voy a hablar de la jornada del martes por varias razones: la primera y principal, porque no estuve presente y no me gusta hablar sobre lo que no he podido ver, y la segunda y no menos importante, porque poco hay que decir de una jornada que por lo que he visto en imágenes se ha limitado a lo de siempre: Hannibal Laguna, Roberto Torreta, Ángel Schlesser… ¡si es que me da pereza con sólo pensarlo! Lamento profundamente haberme perdido el pase de Roberto Verino, que por lo que parece, ha sido de lo mejorcito de la jornada…

En fin, procedo pues a contaros mis impresiones sobre el sexto y último día de la Cibeles Madrid Fashion Week. Una jornada en la que hemos tenido de todo, desde gradas vacías y front rows okupadas (matizo lo de la k por lo de okupa en plan acaparador) por la fauna que pasea por el Cibelespacio en pos de revistas atrasadas y onzas de chocolate, hasta el lleno más absoluto en el desfile del ya internacional Davidelfín.

Será porque estoy cansada o será porque no tengo ganas de hacer crítica constructiva, sea por lo que sea hoy opto por tan sólo hablar de las propuestas que más me han llamado la atención.

Juanjo Oliva se merece un puesto en esta crónica y es que el diseñador ha mostrado una colección sublime, a todo color y con un invitado de honor entre los materiales escogidos: el plexiglás. Una colección en la que los tonos flúor (naranjas, fucsias, verdes y azules) se han mezclado con los grises empolvados creando contraste. Siluetas asimétricas, bañadas en fruncidos y drapeados y complementadas con cinturones, gafas de sol, foulares y bolsos. Ayer decía Ana Ureña en ABC que el minimalismo había hecho acto de presencia el martes, pues los diseñadores se olvidaban de los complementos para centrarse en las prendas. Juanjo Oliva le ha dedicado tanta atención a unos como a otros y me encanta.

Durante la tarde dos de mis diseñadoras favoritas presentaban sus colecciones: Amaya Arzuaga y Lydia Delgado.

Amaya Arzuaga, que se estrenará en unos días en la semana de la moda de París, ha mostrado una colección, bajo mi perspectiva, más Arzuaga que nunca. Volúmenes, cortes geométricos, asimetrías… ¿Lo mejor? Los shorts y vestidos con macro pailletes pintadas, de lo más disco fashion!!

Lydia Delgado, con la que he tenido el placer de charlar esta mañana, le dado un punto sensual, casi sexual, a su colección Garden in love. Si algo sabe hacer Lydia es conjugar en un equilibrio perfecto creatividad y comercialidad. Tan pronto muestra un look cien por cien ponible compuesto de pantalón ancho con cintura extra alta junto a una camiseta ilustrada como aparece en pasarela un vestido imposible de llevar, con falda acampanada y querubines bordados, pero ciertamente vistoso y trabajado.

Todas las imágenes cortesía de CMFW

Una última jornada de trabajo que ha concluido con la entrega del premio L’Oréal: Teresa Helbig como mejor diseñadora y la modelo Alazne Bilbao como mejor modelo de esta 52 edición de Cibeles Madrid Fashion Week.

Mañana, reflexiones de la semana en The Glamour Editor. ¡No os lo perdáis!

Cuarta jornada en la montaña rusa

2010-09-20T23:45:00.002+02:00

Andrés Sardá cortesía de CMFW

Cuarta jornada cibelina en la que el cansancio, el hambre y las ampollas en los pies se empiezan a apoderar del público asistente (al menos de los que vamos a trabajar). Menos mal que el calendario de hoy nos ha regalado salidas como las de Andrés Sardá, un maestro sin igual de la moda íntima, la de Duyos y Ana Locking. Es por eso que me refiero a la jornada de hoy como montaña rusa, que es la mejor forma de describir las emociones en el día de hoy. Seguid leyendo y entenderéis porqué.

En Andrés Sardá hemos visto mujeres sacadas de las fotografías del genial Helmut Newton, mostrando un continuo contraste entre la estética femenina y masculina. Conjuntos que muestran el lado más sexy y sensual de la intimidad, arropados por pieles (sí, pieles para el verano… ¡ya os digo que ha sido un desfile plagado de contrastes!) ecológicas* formando abrigos, boleros y estolas en blanco puro. Un regalo para la vista a primera hora de la mañana.

Andrés Sardá cortesía de CMFW

A las 12.30h las modelos de Jesús del Pozo se preparaban para salir a la pasarela ataviadas con conjuntos geométricos, creando un desfile en el que han predominado las asimetrías, los tonos claros para el día y la paleta de morados para la noche. En general, buen hacer y poco riesgo en sus propuestas.

El ganador del premio L’Oréal de la pasada edición de CMFW, Miguel Palacio, ha seguido su línea, la misma que le llevó, inexplicablemente, hacia el premio. Vestidos de diario, vestidos de cocktail, vestidos de noche… todo muy de niña bien y en general bastante soso.

Duyos cortesía de CMFW

La hora de la siesta suele ser mala hora para un desfile pero la propuesta de Duyos ha conseguido alejar el sopor que la comida me produce. Aires setenteros, pamelas extra large, tonos empolvados y siluetas vaporosas gracias a las muselinas y el crêpe de seda. La coleccionista de alta costura Eloísa Bercero ha sido la encargada, junto con otras tres modelos igual de talluditas, de poner la nota curiosa de la jornada.

Duyos cortesía de CMFW

Mi predilección por el trabajo de Ana Locking es innegable. Tanto Ana como persona como su profesionalidad y sensibilidad creativa despiertan mi admiración. Esperaba con ansia su colección y aunque sabía de antemano que lo relativo a la sangre y a las entrañas del cuerpo humano no es mi fuerte, con la construcción de las siluetas, la geometría de los acabados y la puesta en escena ya me había ganado.

Ana Locking cortesía de CMFW

Es cierto que tras presenciar los desfiles de Duyos y Ana Locking las expectativas, irremediablemente, vuelven a ser altas. Pero para paliarlo está la organización de Cibeles, que muy sabiamente, sitúan a Montesinos tras ellos para que la emoción caiga en picado. Y es que la mujer mediterránea de Montesinos está vista, inventada, reinventada y vuelta a ver. Más de lo mismo y una edición más chupando del bote de las arcas públicas…

Menos mal que el final del día ha coincidido con Ailanto. De nuevo la montaña rusa vuelve a subir en emociones y es que los hermanos Muñoz han recreado un bosque en todo su esplendor, mostrando una colección en la que los estampados –el punto fuerte de Ailanto- se hacen a mano formando flores, plumas y sutiles elementos vegetales. Un 10 para sus vestidos dorados y verdes que ponen la nota brillante al cierre de una jornada, sin duda, dispar.

* Según ha explicado la periodista de ABC, Ana Ureña, esta mañana en Nova, la piel ecológica es aquella que se obtiene de animales que mueren por causas naturales o que están destinados a alimento, nunca animales criados expresamente para ello.

Fin de semana Cibelino

2010-09-20T09:47:00.001+02:00

Sólo han pasado dos días, sábado y domingo, y ya estoy aburrida. Aunque me apuesto lo que sea a que no soy la única. ¿Son mis expectativas demasiado altas? (¡y eso que me había autoconvencido de que iba sin expectativas!) ¿O está el listón cada vez más bajo? Las incógnitas que vienen siendo habituales cada CMFW.

Por supuesto, no puedo ni debo generalizar. Hay excepciones, como en todo, pero aquí la ilusa number one todavía cree que las excepciones no deberían haberse convertido en la tónica habitual de Cibeles. Ya os decía, ilusa ¿verdad?

En fin, repasemos el fin de semana, a ver si lo puedo condensar todo en un solo post.

Para empezar, cabe destacar un cambio en el calendario cibelino: los desfiles compartidos han dejado el último día para situarse a la cabeza de Cibeles propiamente dicho. Frecuentemente, estos desfiles siguen la siguiente ecuación: talento + emoción + frescura – presupuesto = desfile compartido. Para afinar un poco más, hace falta quitar a Juana Martín de la ecuación ya que ni muestra frescura, ni emoción y dudo mucho que tenga talento.

Elisa Palomino abrió la jornada del sábado con una propuesta florar propia de las ninfas mitológicas, en un desfile en el que me llamó más la atención el trabajo de peluquería que la propia colección. Martin Lamothe (Elena Martin para los amigos) era uno de los desfiles que esperaba con especial interés y, aunque no decepcionó, su trabajo en 080 tenía un carácter más vanguardista. Era el debut de Elena en Cibeles, tan sólo espero que el virus cibelino no se haya apoderado tan pronto de ella.

Ion Fiz, esperadísimo y arropadísimo por su fiel (¿y nueva?) seguidora Lomana, presentó una colección muy lady, con un juego de volúmenes muy interesante y con su musa Raquel Sánchez Silva encima de la pasarela.

Si algo ha aprendido María Escoté es a mantenerse fiel al espíritu de su marca. La colección de Escoté mostró una estética ochentera al más puro estilo Giani Versace, incluyendo grandes imperdibles como protagonistas.

María Barros me sorprendió para bien. Si en febrero la diseñadora me dejó más bien indiferente, en el desfile del sábado descubrí un delicado trabajo de los tejidos, consiguiendo una colección colorida con un patronaje exquisito.

Le llegó el turno a la catalana Teresa Helbig, con quien tuve el placer de estar minutos antes de su desfile. Cuando tienes la oportunidad de estar en el camerino y de observar y tocar cada una de las prendas, la percepción de la colección es muy distinta. En este caso y según la propia Helbig, el equipo ha querido adentrarse algo más en la ropa de día, dejando en un segundo plano los fabulosos vestidos de noche por los que Teresa Helbig es conocida. El resultado es un trabajo minucioso del cuero y los encajes que no se aprecia desde el asiento en el desfile.

Vaudelet no defrauda, es lo que tiene la experiencia internacional y los años al frente de una marca consolidada como es El Caballo. Nicolás Vaudelet presentó una colección inspirada en Camarón de la Isla en la que predominaron los colores tierra, los trajes de chaqueta y sobre todo, la piel. Su máximo exponente: un mono de piel negra y flecos en la última salida. Especial mención requieren los botines de rejilla con espuelas que podrían convertirse en un potencial clon para Amancio Ortega si se hubiesen visto en París en vez de en Madrid.

Último desfile del sábado y la sala, como siempre, en aforo más que completo. Front row peculiar (con la Terremoto de Alcorcón en primer plano) y pistoletazo de salida para Alvarado y Carlos Díez.

De Alvarado me quedo con la reinterpretación que hace del estilo marinero (muy poco o nada visto, por cierto, en las propuestas que se han presentado hasta ahora). Carlos Díez, en su colaboración con las marcas Jockey y Converse, presentó Calypso, una colección inspirada en el american way of life y el clima tropical de la República Dominicana. Fiel a su estilo, Díez mostró prendas mayoritariamente en color blanco y con un marcado estilo sport de lujo.

El domingo TCN nos quitó las legañas de golpe con un desfile muy cuidado, con música en directo y con unas propuestas de aire setentero muy favorecedoras. Prosiguió Adolfo Domínguez con una colección 100% vendible, algo que ni es bueno ni es malo, simplemente deja al espectador indiferente. ¡No digo más!

El mediodía trajo las propuestas de Sita Murt. Con una pasarela ambientada en el verde de las plantas, por algo la colección se llama Clorofila, Murt dio rienda suelta a vestidos, talles altísimos y volúmenes tejidos sobre punto y seda natural. A destacar: los zapatos, absolutamente maravillosos.

Ay, Vitorio y Lucchino… Hubo una época en la que me emocionaban. El desfile del domingo se me hizo largo, muy largo. Y es que no hacen falta 30 salidas iguales para mostrar vestidos de gasa, con deconstrucciones y superposición de flores y volantes. Ya sabemos que eso lo hacen estupendamente. Sin duda me quedo con el Vitorio & Lucchino de hombre, mucho más interesante y que me deja con ganas de más.

Y llegamos al final de la jornada, el fin de un fin de semana más bien flojo. Ágatha Ruiz de la Prada, en su línea. Una cosa pasa con Ágatha y es que podrá tener seguidores y detractores, pero es de las pocas firmas españolas que saben lo que es el negocio (y lo que vende) y saben lo que es la pasarela.

El remate final lo puso Lemoniez con una colección otoñal que nos vende para la primavera-verano, con mucho corte recto, escote halter y túnicas hasta los pies. En general, agradable. En particular, esperaba algo más.

Y a vosotros, ¿qué opinión os ha merecido el fin de semana? ¿Qué propuesta os ha gustado más?

P.D – No me olvido de los desfiles de baño: Montse Bassons, Dolores Cortés, Guillermina Baeza, TCN… ¡los analizaré todos por separado, en un post sobre moda de baño!

La decisión de Ford

2010-09-17T22:21:00.001+02:00

Hay que ver lo que nos gusta una polémica en el mundo de la moda. La más reciente, la comidilla del universo fashion, es la decisión de Tom Ford de mantener en estricto secreto su nueva colección de mujer. En el desfile, que tuvo lugar en su tienda de Nueva York (Madison Avenue) ante poco más de un centenar de invitados, no hubo prensa acreditada ni fotógrafos. Y el evento transcurrió casi rozando la clandestinidad. ¿El motivo? La saturación que ha alcanzado Ford con los timmings que impone la moda. Se ha rebelado contra ellos haciendo que su colección tan sólo sea pública cuando llegue verdaderamente el momento.

Evidentemente la polémica está servida: por un lado, detractores del diseñador que opinan que este secretismo no es más que una técnica de marketing que encubre sus aires de grandeza. Por otro lado, defensores del espíritu original de la moda, que agradecen el valor mostrado por Tom Ford plantándose ante las exigencias del sistema.

Imágenes: New York Magazine

Pero la pregunta es, ¿qué gana Ford plantando cara a la vorágine fashionista? Porque, no nos engañemos, alguien como Tom Ford no va a dejar de ganar (mucho o poco, aunque me decanto por el mucho) tan sólo por dar una lección al sector que le da de comer. Aunque mayores incongruencias se han visto…

En algo debo darle la razón a Ford, que para eso es un genio, y es que el ritmo al que está sometido la moda y, por extensión, todos los que habitamos en su mundo es de auténtica locura. Tan pronto se ha presentado una colección (seis meses antes de que realmente pueda verse en la calle, en teoría), podemos verla en prensa especializada en medio mundo. ¡Qué digo! Tan pronto se presenta no, ¡al mismo tiempo gracias a las retrasmisiones vía streaming de los desfiles! Al poco tiempo las celebrities más mediáticas lucen esos diseños en premières, fiestas y eventos varios y, en pocos meses más, las cadenas de moda rápida (léase Don Amancio) tienen prendas sospechosamente parecidas colgando de sus perchas. Si yo fuese diseñador probablemente este procedimiento me enfadaría, y mucho.

En un momento en el que la tecnología y sus avances nos proporcionan comodidades e inseguridades en prácticamente la misma medida, no puedo dejar de preguntarme hasta qué punto sería recomendable echar el freno y recular. Es cierto que parte del misterio de la moda se ha perdido pero también es cierto que hemos ganado en “democratización”. Es cierto que como amante de la moda abogo por los valores tradicionales de ésta, pero no puedo negar que me encanta poder comprar en Zara lo que mi bolsillo no me permite hacer en otro lado.

Entonces, ¿de qué lado nos ponemos? ¿Podemos posicionarnos a favor o en contra de la decisión de Tom Ford sin traicionar nuestros propios principios? Difícil decisión.

Alvarno: cuando la moda emociona

2010-09-16T23:39:00.002+02:00

Jueves, 20:00h. Una carpa blanca en el jardín del hotel Villamagna acoge a los invitados al esperado desfile de Alvarno. Ceo que no me equivoco si afirmo que es el EVENTO de la temporada, y eso que no ha hecho más que empezar. Y es que esta vez las expectativas son, si cabe, aún más altas.

Alvarno se estrenó en Madrid en febrero de 2010, presentando su colección otoño-invierno en el Palacio de Fernán Núñez, ante un número reducido de asistentes. Haciendo un ejercicio de investigación y repasando todas las crónicas que en su día se publicaron sobre Alvarno (incluyendo, claro está, la mía), los comentarios más repetidos fueron el agradable sabor de boca que su presentación dejó entre los que amamos de verdad la moda y el hecho de que Álvaro y Arnaud habían conseguido desplazarnos a todos al París más clásico.

Esta tarde Alvarno ha conseguido transportarnos al París más moderno, al de la mejor semana de la moda del circuito internacional. Al París más cosmopolita y al París más elitista. Con una selección de asistentes bastante más amplia que en su primer desfile (es lo que tiene triunfar y convertirse en el próximo evento más deseado por la clase bien madrileña) y con algo más de retraso, Alvarno ha presentado una colección veraniega que en ningún caso ha perdido el espíritu original del dúo: elegancia, cortes impecables, tejidos de auténtico lujo… en definitiva, ese savoir faire parisino que ambos llevan en la sangre y trabajan absolutamente de maravilla.

Una sola paleta cromática en tonos maquillaje para unas 15 o 20 salidas (sinceramente no lo sé, pero sean las que sean me ha sabido a poco) en las que se han visto mini vestidos con tirantes de cuero marrón, conjuntos de shorts vertiginosos con tops de gasa, largos vestidos vaporosos y, la prenda estrella, abrigos de verano con brocados ligerísimos que son el súmmum de la elegancia.

Os dejo con las fotografías del desfile pero con la promesa de no tardar en tener de nuevo a Alvarno para The Glamour Editor, mostrando la colección prenda a prenda. Sólo así puede realmente apreciarse el valor y la verdadera pasión por la MODA (sí, con mayúsculas) que Álvaro y Arnaud plasman en sus colecciones.

Fotos: The Glamour Editor

Un día en la vida de... una directora de showroom

2010-09-15T23:53:00.000+02:00

La vuelta al cole se presenta este año más dura que nunca y es que a veces combinar el trabajo con otras actividades igual de importantes es más complicado de lo que parece.

No obstante, rodearme de gente optimista, con fuerza y, profesional y personalmente imparable me ayuda a tomármelo con filosofía, afrontando el día a día con otra energía.

Ese es el caso de Isabel Ruiz Heras, directora del showroom My Dress Showroom. Creo que ya os he hablado de ella y de su showroom, un autentico paraíso de marcas ultra trendy que está teniendo un éxito más que merecido.

Isabel se prestó muy amablemente a ser mi segundo Un día en la vida de… Y es que me pareció muy interesante mostrar la labor de una directora de showroom y además, en este caso, la labor de una mujer emprendedora, que rebosa energía y savoir faire por todas partes.

Así es Un día en la vida de una directora de showroom:

El calendario de la moda es una locura. Eso no tiene discusión. En pleno septiembre – octubre se compran las colecciones del próximo verano y en febrero las del siguiente invierno… Si a eso le añades prestar ropa a celebrities, gestionar prendas para que aparezcan en diversos medios y, encima, hacer relaciones públicas, imaginaos la locura que un día cualquiera supone.

Foto: The Glamour Editor

La tarde en My Dress Showroom pasó rapidísimo, primero por el ambiente encantador que logra Isabel, Segundo por el trajín de clientes que pasaron por allí. Nada más llegar, Isabel estaba atendiendo a dos clientas, dueñas de las tiendas multimarca Drop. Para ellas y para los clientes de la tienda, los vaqueros Paige Premium son un must, por lo que estaban escogiendo varios modelos de la colección permanente para venderlos también en verano.

Mientras Isabel iba apuntando las referencias, tallas y cantidades en un albarán, las clientas fotografiaban las prendas que estaban comprando.

Según me contaba Isabel, una vez a apuntado las referencias en el albaran, vuelve a reescribirlo todo en un e-mail para enviárselo a sus clientes.

Foto: The Glamour Editor

Sin a penas tiempo para colocar de nuevo las prendas, la siguiente clienta, dueña de la tienda Kors en Manacor, Mallorca, llegaba acompañada de una amiga para realizar las compras para su tienda. Cada cliente es diferente y ellos más que nadie tienen el pulso de lo que venden y lo que no dependiendo de su público objetivo, su localización, etc. Por ejemplo, en Kors tienen claro que los Paige no les convienen para el verano, sin embargo, su pedido estaba lleno de camisetas Wildfox y prendas de la nueva marca que distribuye My Dress, Fluxus. Una firma americana (como casi todo lo que tiene Isabel en su showroom), de Los Ángeles, que trabaja las prendas de punto de algodón de una forma de lo más cool. Por eso se ha convertido ya en la marca favorita de Jessica Alba y Megan Fox, entre muchas otras celebrities.

Foto: The Glamour Editor

Aproveché unos minutos de descanso antes de que llegase la última clienta del día para curiosear entre las nuevas firmas que Isabel ha incorporado a My Dress: Fluxus, TNA y The 2nd Skin Co.

TNA es un concepto 100% americano, nacido en Vancouver, que consigue plasmar en sus prendas de algodón –de la máxima calidad- ese espíritu tan Costa Oeste americano. Por lo que me contaba Isabel, se vende estupendamente y es que sus prendas aúnan comodidad y estilo.

The 2nd Skin Co es una firma española formada por Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández de la que os hablaré más adelante. ¡Merecen un post para ellos solos!

A eso de las siete y media de la tarde llegó Charo. Charo es dueña de la magnífica tienda situada en Oviedo, Arris. A veces, hay personas que te cautivan nada más verlas y eso fue lo que ocurrió con Charo. Una mujer de lo más interesante, con un estilo chic parisino que transmite clase, serenidad y experiencia. Charo estaba interesada en ver las prendas de Alvarno, pero como Arnaud y Álvaro estaban en pleno fitting para el desfile del jueves, Isabel le propuso acompañarla al taller de Alvarno al día siguiente.

Parte del trabajo de una directora de showroom es conocer a sus clientes, aunque sea su primera visita. Interesarse por lo que pueden necesitar y tener iniciativa para proponerles aquello que quizá no hayan pensado. Isabel tiene ese sexto sentido que la diferencia de ser un showroom más a ser una experiencia única. Por eso, Isabel mostró a Charo la colección de The 2nd Skin Co, la de Fluxus y la de TNA, convencida de que podrían ser productos idóneos para Arris.

Ya os digo que la tarde pasó volando pero es que entre cliente y cliente, Isabel además atendió llamadas de periodistas interesados en sus marcas y estilistas que quieren vestir a sus celebrities con las prendas de My Dress (un ejemplo de ello es que recientemente ha vestido a Patricia Conde y a Paula Vázquez).

Estando allí, parece mentira que Isabel lleve tan sólo ocho meses con My Dress. Se desenvuelve como si llevara toda la vida en ello y es que con tan sólo conocerla, se nota que Isabel tiene la visión necesaria para triunfar. De hecho, ya lo está haciendo.

Después de casi dos meses de descanso estival, vuelvo con las pilas cargadas para The Glamour Editor. Espero que este Un día en la vida de… os haya resultado tan interesante como lo ha sido para mí vivirlo.

Con un poco de suerte, muy pronto y en exclusiva Un día en la vida de… una editora de moda.

Sí, quiero

2010-07-18T16:51:00.001+02:00

Este post va dedicado a ti. A ti que estás en la sombra pero sin quién yo no sería nada. A ti que te mantienes día tras día a mi lado.

Sabes que escribir es mi método de expresión y que, aunque quizá soy más torpe con las palabras, me desenvuelvo bien con la pluma. Por eso, este post es para ti. Es mi pequeña aportación al maravilloso fin de semana que me has regalado.

Hace tan sólo unos meses, cuando emprendí esta aventura internauta de las que has sido fiel seguidor, escribí un post titulado Just say yes. Por entonces ninguno de los dos éramos conscientes de lo que 2010 nos depararía y, sin embargo, aquí estamos hoy, viviendo uno de los momentos más especiales de nuestra vida.

Tras más de 8 años junto a ti, conviviendo en el día a día y compartiendo todos y cada uno de los momentos que la vida nos ha brindado, algunos buenos y otros no tanto, podría haber cometido el gran error de pensar que ya nos conocemos, que nada puede sorprendernos. Pero trabajar a diario esta relación ha hecho que no sea así, ha permitido que me sorprendieses, que rompieses mis esquemas, que dieses una vuelta a mis ilusiones superando todas mis expectativas.

No tengo palabras, eso lo sabes, creo que mi cara todavía hoy lo refleja. Y siento muchísimo no haber contestado a tu pregunta, pero es que me dejaste sin habla. Aún hoy sigo sin habla y cada vez que miro mi mano y el sol refleja su luz, siento un nudo en el estómago y un escalofrío me recorre el cuerpo.

Lo he intentado, pero releyendo lo escrito siento que de nuevo no consigo expresar todo lo que siento y lo que me has hecho sentir este fin de semana. Sólo me queda contestarte, por si no me entendiste entre sollozos: Sí, quiero.

Testeando nuestra cultura de moda

2010-07-05T22:48:00.003+02:00

A veces dudo sobre si es mejor hablar o callarse, sobre si ser políticamente incorrecto acabará pasando factura. Pero al final del día pienso, qué demonios, y acabo abriendo la bocaza, afilando la pluma y desembuchando todo aquello que me ronda por la cabeza.

Este post se puede clasificar así, como políticamente incorrecto. Primero, porque más de uno cuando lo lea pensará que quien escribe es una prepotente o snob. Y nada más lejos de la realidad. Segundo, porque aunque el tono del post no pretende ser aleccionador, sí intenta dar un toque de atención a todos aquellos que de una manera u otra se dedican y viven de la moda.

Hillary Alexander. Foto Daily Telegraph

Hace unos meses, al poco de comenzar mi andadura blogger, escribí sobre el papel fundamental de los buyers en la industria de la moda. Hoy abogo por los personajes más influyentes del mundo de la moda, desde periodistas hasta empresarios, y me pregunto cómo es posible que a quien supuestamente le interesa este mundo, quien supuestamente ha leído sobre moda, quien, incluso, ha estudiado moda no sepa quiénes son personajes de la talla de Hillary Alexander, Bernard Arnault, Isak Andik, Glenda Bailey o Pablo Isla, por poner un ejemplo.

Es increíble e inconcebible que profesionales del sector, que tienen la gran suerte de trabajar en moda, sean tan incultos en muchas ocasiones en cuanto a su propia actividad. Más vergonzoso me resulta aún que jóvenes estudiantes, que dicen querer dedicarse a esta industria en un futuro, no tengan la curiosidad de leer sobre moda, de informarse de quién es quién en este mundo.

Renzo Rosso. Foto El Mundo

Y es que seguro que resulta muy fácil decir cuatro cosas de Anna Wintour o de Carine Roitfeld -¿y quién no sabe algo sobre estas dos mujeres?- pero qué difícil es conocer a Antoine Arnault, director de comunicación de Louis Vuitton y artífice de muchas de sus campañas de publicidad, o a Hillary Alexander, periodista de trayectoria impoluta y directora de moda en el Daily Telegraph, a Fernando Maudo, director general de Vente Privee España o a Mark Lee, director de la casa Gucci, ¿verdad?

Como no es cuestión de culpar a nadie ni de ridiculizar a aquellos que ignoran lo básico del sector – quién lo forma –, voto por realizar un test de cultura fashion en el que participemos todos. Voy a empezar un listado en este post con algunos nombres por categorías y me gustaría que entre todos, dejando vuestros comentarios, hagamos la lista más y más completa. ¿Qué os parece?

Empezamos:

Medios de comunicación:

Anna Wintour – Directora Vogue USA
Carine Roitfeld – Directora Vogue París (sí, París y no Francia en este caso)
Anna Dello Russo – Directora Vogue Japón
Franca Sozzani – Directora Vogue Italia
Alexandra Shulman – Directora Vogue UK
Glenda Bailey – Directora Harpers Bazaar
Suzy Menkes – Editora de moda del International Herald Tribune
Hillary Alexander – Editora de moda del Daily Telegraph
Linda Wells – Directora de moda de Allure
Amy Astley – Directora de moda de Teen Vogue
Alexandra White – Directora de moda de W
Anna Piaggi – Editora de moda freelance que suele escribir para Vogue Italia
Lola Gavarrón – Colaboradora habitual de temas de moda en prensa especializada española
Ramón Fano – Director de la revista Neo2
Pepe Reblet – Director del portal Web Centromoda
Yolanda Sacristán – Directora de Vogue España
Joana Bonet – Directora de Marie Claire España
Olga Liggeri - Directora de Vanidad
Charo Izquierdo - Directora de Yo Dona
Eugenia de la Torriente - Ediora de moda El País

Empresarios:

Jean-Paul Agon – CEO de L’Oréal
Diego Della Valle – Director Tod’s
Domenico de Sole – Director Tom Ford International y artífice de la renovación de Gucci
James J. Gold – CEO de Bergdorf Goodman
François-Henri Pinault – CEO de PPR (Pinault-Printemps-Redoute)
Bernard Arnault – CEO LVMH
David Contijoch – Director General Buy Vip España
Fernando Maudo - Director General Vente Privee España
Pablo Isla – Consejero Delegado Inditex
Isak Andik – Fundador Mango
Renzo Rosso – Fundador Diesel
José Antonio Lazareno - Fundador MonkeyGarden
Familia Grath - Fundadores Dr Denim

Animaos y comentad, seguro que entre todos aumentaremos nuestra cultura y la de los que nos leen!!! :)

Lecturas de verano

2010-06-27T16:18:00.000+02:00

Me encanta leer. Es más que un hobby. Es una necesidad. Es cierto que ahora leo mucho menos de lo que me gustaría, pero intento mantener un ritmo razonable de al menos un libro al mes. Leo todo lo cae en mis manos, sea cual sea el género, pero intento mezclar libros sobre moda con aquellos que no lo son.

En cuanto a libros se refiere, tengo una costumbre veraniega: releer algunos de los que más me han gustado. Por eso, en este momento estoy releyendo La moda mata pero no engorda, de Ramón Fano. Es un libro escrito en formato diario, en el que se tratan los entresijos del mundo de la moda española con un toque de humor negro excelente. Y es que esta ópera prima de Ramón Fano, director de la revista Neo2, es totalmente recomendable, tanto que voy a permitirme el lujo de escribiros un pasaje de la novela.
A Mongómeri, el protagonista, le encargan un texto para Centromoda. En él, se dicen verdades como puños que, a día de hoy, cuatro años después del lanzamiento de la novela, siguen estando tristemente de actualidad. Tristemente porque eso significa que seguimos igual que hace cuatro años. ¿Qué pasará en los próximos cuatro? ¿Seguiremos igual o el engranaje de la moda española empezará a cambiar?

Vosotros diréis. Leed y opinad.

¿Qué es la moda?

La moda es negocio, pero también es cultura y espectáculo. Hablo de negocio no sólo como actividad laboral, también como una suma de mecanismos orientados a obtener rentabilidad económica. Gracias a la moda vivimos, unos mejor que otros, cientos de miles de personas, quizás millones: comerciales, ejecutivos de marketing, directivos de empresas, fotógrafos, estilistas, maquilladores, periodistas, relaciones públicas, modelos, dependientes, publicistas, directores creativos, intermediarios, transportistas, peluqueros, editores de moda, directores de revistas, atrezistas, escenógrafos, diseñadores de moda, políticos, recepcionistas, impresores, costureras, patronistas, mensajeros, directores de arte… y otros muchísimos profesionales vinculados de una forma u otra a la industria textil. Hablo de cultura como actividad creativa o, para el que lo prefiera, artística, nada que ver con los que se limitan a hacer historia de la moda: en las pasarelas hay más historiadores de moda que creadores. Y, por último, hablo de espectáculo como actividad lúdica, tato para el creador como para el receptor, ya sea pasivo o activo, es decir, mero espectador o consumidor que dé sentido al concepto negocio. Probablemente sea la moda la única disciplina creativa que permite que todos juguemos: desde el diseñador al cliente final que combinará prendas para crear su propio personaje. A pesar del concepto lúdico implícito en la moda, muchos creadores tienen la habilidad de aburrir soberanamente en los 15 minutos que puede durar su desfile.

Cada temporada la moda se materializa en millones de prendas, complementos y fragancias, todo debidamente empaquetado y etiquetado. Productos que veremos en catálogos, perdón, revistas de moda, o como prefiramos llamarlas. Tengo que decir que el hecho de que una revista sea algo parecido a un catálogo multimarca no me parece recriminable, todo lo contrario. Las revistas entienden la moda como negocio, son una herramienta de promoción y venta. El salario de todas las personas implicadas en la cadena de moda depende de la compra-venta, y todo lo que ayude a crear, o al menos, a mantener puestos de trabajo me parece loable. De todas formas, aunque en el mundo de las revistas el aspecto comercial sea el prioritario, todas las publicaciones intentan, además de vender, entretener. Algunas, incluso, tienen ambiciones culturales y un compromiso con la contemporaneidad de las propuestas de ciertos diseñadores que crean moda.

Sin embargo, a pesar de las diversas posibilidades de aproximación al mundo de la moda, todavía hay muchos medios de comunicación que sólo son capaces de ver la moda como un espectáculo, un triste espectáculo. ¿Qué interés tiene la noticia de un diseñador de moda que ha sido desahuciado de su casa? ¿Por qué se crea tanta polémica sobre la discusión entre un diseñador y su socia, cuando eso no tiene ninguna trascendencia económica más allá de una rabieta personal? ¿Por qué sólo se retransmiten los desfiles en los que hay transparencias que muestran las tetas de las modelos? ¿Por qué muchas veces sólo se habla de los famosos que hay en la primera fila de algunos desfiles? (En algunos casos está justificado que sólo se hable de las personalidades que están entre el público, ya que ese aspecto es el único interesante). Hablar de todo eso está muy bien, pero ¿por qué no se habla de los fabricantes españoles que quizás cierren y dejen sin empleo a cientos de miles de familias, porque en lugar de producir en China lo hacen en España, donde la mano de obra es mucho más cara y no les permite tener un margen de beneficios competitivo? ¿Por qué no se habla de que muchas firmas de lujo siguen etiquetado sus productos con un “made in italy” o “made in france” cuando en realidad lo fabrican en China y por eso les copian? ¿Por qué no se habla de lo que hacen los diseñadores con el dinero que reciben del Estado a cambio de presentar su colección en las pasarelas institucionales? ¿Por qué no se cuestiona el sistema de la moda española con el objetivo de hacerla más competitiva para que empecemos a habla de negocio? ¿Por qué no se intenta crear cultura de moda en lugar de propiciar la figura del historiador de moda?

En España aún seguimos atrasados en muchos aspectos, tenemos un concepto de la moda un tanto burgués, totalmente en desuso. Por ejemplo, equivocadamente se valora más a las firmas de moda, las que tienen un diseñador con nombre y apellidos, que a las marcas de moda, cuyos diseñadores son anónimos. Se considera que las firmas hacen moda y las marcas copian y comercializan sus ideas. Eso quizás ocurría hace 50 años, ahora no. Las marcas, en muchos casos, van por delante de las firmas de moda. Seguro que quien lea esto ahora está pensando en alguna cadena española monomarca popularmente conocida por plagiar diseños. En cualquier caso, dicha cadena no sólo toma referencias de firmas, también se fija en otras muchas marcas, casi nunca españolas, todo hay que decirlo. Y estoy intentando centrarme en nuestro territorio, donde cuando se habla de moda hay un prejuicio hacia las marcas frente a las firmas, cuando en realidad es lo mismo. Esta discriminación se hace evidente en las pasarelas. En España no desfilan marcas, sólo diseñadores que en muchos casos, a pesar de llevar muchas temporadas presentando sus colecciones sobre pasarelas, aún no tienen un punto de venta. Fuera de España desfilan marcas históricas: Chanel, Louis Vuitton, Burberry, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Yves Saint Laurent, Y-3, Ralph Lauren… que cada uno piense lo que quiera, son marcas, y sólo he mencionado unas pocas. ¿Por qué en España no desfilan marcas? Bueno, Armand Basi es una marca, Agatha Ruiz de la Prada también… se lepercibe como firma de moda, pero son marcas, y no sólo por el hecho de licenciar su nombre para etiquetar productos, sino porque tienen un concepto empresarial. Otra excepción es Colcci, marca brasileña de street wear, que acaba de desfilar en Gaudí, unas temporadas atrás lo hixo en Circuit. ¿Por qué no hay más marcas sobre las pasarelas españolas? ¿Por qué no hay más street wear sobre esas pasarelas? ¿Por qué la mayor parte de lo que vemos sobre las pasarelas españolas son vestidos de cocktail y no street wear? Porque la moda española se ha quedado atrás, nos hemos aburguesado. Las mayores innovaciones de la moda, en décadas, se han hecho precisamente en la ropa de calle y deportiva, y en las pasarelas seguimos viendo el traje de chaqueta que inventó Coco Chanel hace mil años. ¿Por qué en las pasarelas españolas no hay un hueco para marcas como Cimarron, Lois o Loreak Mendian? ¿Por qué no conviven con mayor naturalidad marcas y firmas? Eso sí, luego se exige que la industria apoye a los diseñadores. ¿No habría que apoyar primero, aunque sea emocionalmente, a la industria haciéndoles hueco? Y hablo de industria, porque algunas marcas tienen capacidad de gran producción, venden, crean puestos de trabajo y alimentan el negocio de la moda, dan de comer a todo el engranaje, desde un dependiente a un estilista. La pasarela capta gran atención mediática, esta sobre ella sería un gran apoyo para muchas marcas de las que, insisto, dependen muchas familias que trabajan en esas empresas. Sin embargo, desfilan diseñadores que no dan de comer a nadie. ¿Por qué no se crean vínculos entre marcas, industria, pasarelas y diseñadores? Fuera de España hay muchos premios en los que no sólo se da dinero a los jóvenes diseñadores que ganan, también se les ofrece algo mejor: que determinada marca o empresa textil les produzca y comercialice su colección. ¿Por qué no copiamos las buenas ideas? Hasta que no entendamos que la moda no tiene nada que ver con la elegancia, sino que es negocio, cultura y espectáculo no hay nada que hacer.

págs. 71-75, La moda mata pero no engorda. Ramón Fano. Ático Ediciones

Blogs de moda: ¿pasado, presente o futuro?

2010-06-21T15:44:00.004+02:00

Los que me leéis sabéis lo mucho que disfruté de las Jornadas de Blogs de Moda del pasado mes de abril en el Museo del Traje. No sólo porque fue un evento privilegiado y una primicia en el mundo blogger sino porque supuso un punto de encuentro entre muchos bloggers, veteranos y novatos, famosos y anónimos. Un marco ideal para intercambiar experiencias y vivencias. Y es que si algo caracteriza a los bloggers es precisamente eso, exponer nuestras vivencias y sentimientos, de una manera u otra, en nuestras bitácoras. Para los que queráis recordar mis reflexiones post jornadas, ahí va el link.

Como decía, tanto me gustó el proyecto de María y Patricia que no pude resistirme a entrevistarlas. Necesitaba saber, indagar y rebuscar entre sus percepciones y reflexiones tras llevar a cabo el primer evento de, por y para los blogs de moda.

Espero que tanto mis preguntas como sus respuestas os resulten tan reveladoras como a mí.

Compartid con los lectores de The Glamour Editor vuestras impresiones tras las jornadas. ¿Cuáles han sido los comentarios de asistentes y ponentes?

Nuestras impresiones no pueden ser mejores, aunque hay cosas que deben de mejorarse (desde la señal del streaming, la documentación para asistentes...) Los contenidos han resultado interesantes y han respondido a las expectativas creadas.

Tanto los asistentes como los ponentes han valorado el esfuerzo de la organización de las jornadas y así nos lo han hecho saber tanto personalmente como a través de e-mails de agradecimiento. Incluso, para muchos de ellos, ha supuesto una nueva vía profesional a partir de contactos realizados en las jornadas.

¿Cómo se os ocurrió crear unas jornadas de blogs de moda y por qué? ¿Qué "necesidad" detectasteis en el sector de la moda para llevar a cabo un evento así?

La idea surgió durante unas jornadas organizadas en Montecarlo en junio de 2009 por el Financial Times sobre el sector del lujo, a las que tuvimos la oportunidad de asistir. Allí acudieron dos o tres blogs de prestigio y las empresas de lujo hablaron de Internet. Además nosotras teníamos conocimiento de la incertidumbre que muchas empresas del sector en España tenían en cuanto a su presencia o no en Internet y su relación con la blogosfera.

¿Cuáles eran vuestras expectativas antes de las jornadas y cuáles se han cumplido en mayor o menor medida?

Las expectativas en principio eran muy altas pero a medida que el presupuesto de partida no fue tan alto como habíamos programado, hubo que ir reajustando todo. A pesar de ello, logramos la transmisión por Livestream, algo que nos parecía fundamental para un evento de este tipo, la calidad de los ponentes fue muy buena y estuvieron también representantes de las principales cabeceras de moda del sector… y, ¡hasta pudimos hacer una mini-fiesta de clausura con música en vivo!

En cuanto a la asistencia de público superó nuestras expectativas porque duplicó con mucho la capacidad real del Museo 180-200 plazas y hubo más de 400 solicitudes. Esta la verdad que nos creó muchos quebraderos de cabeza a la hora de hacer la selección por eso el Livestream era fundamental para que hubiese otra forma de seguirlo. Ahora lo vamos a ir colgando cada intervención en el blog: http://blogsmoda.wordpress.com/

¿Qué cuestiones creéis que hay que mejorar?

Para un evento tecnológico como éste nos gustaría mejorar el acceso a la red, que hubiera wifi para los asistentes, pero no es algo fácil porque además del coste económico de instalar la red todo tiene que pasar antes por el Ministerio de Cultura.

¿Podéis adelantarnos si habrá unas próximas jornadas? ¿Habéis pensado en una temática más acotada o habéis contactado ya con algunos bloggers/ponentes?

En principio sí que habrá unas segundas Jornadas. El Museo del Traje siempre apoyó esta iniciativa como algo con continuidad (aunque siempre teniendo en cuenta los resultados de estas primeras).

Tenemos algunas ideas tanto de temática como de posibles ponentes, pero aún es pronto para decirlo. Lo único que podemos decir es que pretendemos un enfoque más internacional, aunque dependerá sin duda del presupuesto que logremos reunir.

Es curioso el debate que circula ahora por la blogosfera y que se comentó también durante las Jornadas, sobre si los blogs han dejado de ser el futuro, y en algunos casos hasta el presente, para convertirse ya en algo del pasado. ¿Qué opinión os merece esto? ¿Qué oportunidades observáis en el sector para los blogs de moda?

Más que el pasado creemos que se refieren a que se trata de un presente ineludible desde hace unos años y que está en permanente evolución tanto en contenidos como en formatos, sobre todo teléfonos móviles. Los blogs de moda son otro instrumento más de comunicación, pero que no necesariamente tienen por qué implantar todas las empresas.

¿Creéis que España tiene saturación de blogs de moda? ¿Cómo creéis que se solucionará esta "masificación"?

Ha habido un boom de blogs de moda y sin duda el mercado regulará cuáles son serios o no. Sólo aquellos que sean profesionales sobrevivirán y el resto no serán más que un pasatiempo en forma de diario digital, pero sin la capacidad de prescripción o influencia de los blogs más profesionales.

Y vosotros, queridos lectores, ¿qué opináis? Creéis que al blog le queda larga vida o por el contrario creéis que con la llegada de algunas redes sociales y la aparición de los micro-blogs la bitácora tradicional es cosa del pasado?

A la playa con hora

2010-06-14T12:27:00.000+02:00

Nunca he entendido a la gente que se pone todos sus ornamentos y alhajas para ir a la playa. Por un lado, mira que es hortera. Por otro lado, mira que es incómodo. Montones de pulseras tintineando entre la arena, anillos imposibles de quitar tras tres horas tomando el sol como un lagarto (sabed que un dedo se hincha cual morcilla de Burgos con el calor)…

El único complemento que me permito en la playa es el reloj. Siempre y cuando sea un modelo acorde con el entorno, claro está. Para estas ocasiones, piscina, playa y situaciones informales varias, la marca Breo ha creado unos modelos ideales.

Cómo las celebrities no pierden ripio de estas cosas, ya son muchas las que se han dejado fotografiar llevando un Breo en la muñeca: Lindsay Lohan, Kristen Dunst o Ashlee Simpson entre otras. Y con la fama que están alcanzando, pronto serán ¡los relojes del verano!

Y el blog Let it Drop nos propone un concurso de lo más refrescante. El blog de la tienda Drop sortea 15 relojes Breo entre todos sus lectores. El sistema de participación es de lo más sencillo:

 Sólo hay que mandar un correo a grupodrop@gmail.com en el que indiques tu talla de muñeca así como un enlace de la tienda de Drop (http://www.bydrop.com/) correspondiente a tu modelo preferido de todos los que tienen en el catálogo.

 Entre todas las participaciones sortearan al azar 15 relojes Breo.

 El plazo para participar en el concurso termina el viernes 18 a las 14.00h

Un concurso fácil, rápido y con un resultado de lo más fashionista. Yo ya tengo mi Breo preparado para este verano, ¿y tú?

Va de "opendays"

2010-06-10T13:24:00.000+02:00

Catering en Cia de la Moda

He querido esperar hasta ahora para escribir esta crónica porque parece que por fin han acabado ya las múltiples presentaciones de producto y días de puertas abiertas (opendays) de los principales showrooms.

Digo por fin, sin malinterpretaciones, porque me las he visto y deseado para poder atender la mayoría de las invitaciones y compaginarlo con mi trabajo. Y es que claro, los pressdays están pensados para aquellos que se dedican íntegramente –afortunados ellos- a esto de la moda pero no para los que tenemos que hacer malabarismos para compaginar ambas actividades. Y eso que por novata no me llegan ni la mitad de las invitaciones, ¡así que imaginaos!

En fin, que una vez superadas las dificultades –quedarme sin comer al mediodía para poder llegar a dos presentaciones y luego volver a la oficina; salir pitando a las 6 en punto de la tarde, blackberry en mano para no perder ripio de lo que ocurre en la compañía, sortear el tráfico de hora punta en Madrid para llegar antes de que cierren el showroom…– muchas de esas presentaciones merecen verdaderamente el esfuerzo.

Y es que montar un buen openday no es fácil. El showroom tiene que estar a la altura de las circunstancias, a la altura de las marcas que representa y los RRPP deben dar fe de ello. Esto parece una obviedad pero no siempre es así. No todo es plantar un buen catering y cruzar los dedos para que todo salga bien. Si bien es cierto que a muchos se nos conquista por el estómago –y más cuando nos estamos saltando la hora de la comida para hacer acto de presencia– , también se nos conquista con una atención excelente y educación exquisita.

Este ha sido el caso de dos showrooms que me han gustado en particular: My Dress y Cia de la Moda.

My Dress Showroom

My Dress, recién nacido en el mundo de los showrooms y por tanto primerizo en opendays, demostró que no hace falta años de experiencia para ofrecer un trato inigualable. Tanto su directora, Isabel Ruiz Heras, como la agencia de comunicación que tiene detrás, A-list, pusieron el listón francamente alto. Y es que a veces algo tan sencillo como una atención personalizada y una sonrisa, es suficiente para que la presentación sea todo un éxito.

Cia de la moda es el caso contrario en cuanto a experiencia. Llevan ya unos cuantos opendays pero no por ello se han relajado. Han querido superarse en cada encuentro, sin perder un ápice de esencia. Y es que me llamaréis pesada, pero es que la atención personalizada, el que te llamen por tu nombre aunque yo no sea nadie (todavía, no lo olvidéis), que te expliquen y enseñen esas colecciones de ensueño de Manoush y Paul & Joe… Eso es lo que marca la diferencia.

Espacio de Paul & Joe Sister en Cia de la Moda

La temporada ya ha acabado, pero sabéis que la moda viaja a velocidades vertiginosas y dentro de unos meses volveremos al periplo de los opendays. Y ahí estaré yo para contároslo – ¡si no muero en el intento!

Una buena crítica

2010-06-04T00:43:00.000+02:00

No puedo por más que estar en gran parte de acuerdo con Eugenia de la Torriente. La editora de moda de El País y redactora del blog de moda Delitos y Faldas ha publicado un post acertadísimo sobre la segunda entrega de Sexo en Nueva York.

Claro está que la película, que ya se ha llevado cientos de rapapolvos en sus críticas por medio mundo, no pretende aspirar al premio de la Academia al mejor guión, o al menos eso espero, pero es que hemos pasado de buscar cierta frivolidad para desconectar a darnos de lleno con ella. Si queríamos vanidad, toma dos tazas.

Aunque os recomiendo encarecidamente el artículo de Eugenia, no puedo evitar recomendar con más ahínco, si cabe, los 35 comentarios (esa es la cifra cuando escribo este post) que ha provocado su reflexión. Los hay para todos los gustos, ¡oiga! Desde el fiel defensor de Carrie, al que le duele en el alma el título del post - Carrie Bradshaw ha muerto -, pasando por el que confunde el análisis de Eugenia con una crónica política sobre la situación de la mujer en los países árabes (sí, así de surrealista los hay), hasta el que no ha visto en su vida un capítulo de la serie pero tiene que opinar porque si se muerde la lengua se envenena.

Ya os digo, ¡viene cargadito el post!

Y ahora viene cuando me confieso. He sido y soy admiradora de Sexo en Nueva York: fiel seguidora de la serie; capaz de reproducir los diálogos de más capítulos de los que me gustaría reconocer; enciclopedia andante sobre diseñador, modelo y año de cada uno de los modelitos de Carrie y, cómo negarlo, magdalena ocasional cuando el momento así lo ha requerido (véase las calabazas varias de Mr.Big, esa expresión de dolor de corazón en la cara de Aidan cuando lo dejan por primera vez, también cuando lo dejan por segunda vez, peloteras con alguna de las chicas y, por supuesto, capítulo final).

Pero lo cortés no quita lo valiente. La primera parte de la película no sólo fue una mamarrachada sino que era absolutamente prescindible. Una forma más de explotar la gallina de los huevos de oro tras seis años de éxito en televisión y fuera de ella. ¿Que era entretenida? Por supuesto, pero no más que cualquier otra comedia romántica. ¿Que hubiésemos pasado sin ella? Pues también, claro que sí.

La segunda parte es ya para tirarse de los pelos. Y eso que ni si quiera estoy entrando en jardines más que comentados y debatidos como “las cantidades ingentes de dinero malgastado en ciertos modelitos ahora que estamos en crisis” y lindezas como éstas, que me parecen totalmente fuera de lugar… ¿Acaso alguien le reprocha a James Cameron el dinero gastado en Avatar? Pues eso, absurdo, ¿verdad?

En fin, que tras casi un mes en silencio bloggero por falta de horas al día (¿alguien me prestaría unas cuatro o cinco más diarias, please?), he leído la crítica de Eugenia y no he podido callarme. ¡Esa soy yo!

Y vosotros ¿qué opináis? ¿Habéis visto la película? ¿Sois pro-Carrie o, sin embargo, creéis que el espirítu de la Carrie Bradshaw de la serie que nos encandiló ha muerto?

Ilusión por la moda

2010-05-12T22:56:00.000+02:00

Hubo un tiempo en el que cada mes gastaba cantidades ingentes de dinero en toda clase de revistas, nacionales e internacionales, que deboraba en apenas unos días. Y yo soy de las que se lee toda la revista, nada de tan sólo mirar imágenes.

Hubo un tiempo en el que me conocían en los principales quioscos y me guardaban religiosamente las ediciones americanas, inglesas y francesas de cabeceras como Vogue y Elle.

Hubo un tiempo en el que me emocionaba coleccionar los antiguos ejemplares. Llegué a tener una estantería repleta con una hemeroteca tal que habría hecho temblar los archivos del mismísimo Condé Nast.

Sin emabrgo, hace un tiempo que la gran mayoría de revistas de moda y tendencias ya no me emocionan. Ya no corro hacia el quiosko cada día 19 en busca del primer ejemplar, recién distribuido. De un tiempo a esta parte, las portadas no me atraen, el contenido me parece más bien vacuo y, en consecuencia, mi gasto mensual en revistas de moda ha disminuido considerablemente. Ha llegado el día, incluso, en el que mi gran hemeroteca ha quedado reducida a unos cuantos ejemplares distribuidos estratégicamentre entre las estanterías del salón. Quién me ha visto y quién me ve.

Y es que siendo yo tan sólo un mico empecé a interesarme por el mundo editorial, gastándome el poco dinero que tenía (las vueltas de ir a comprar el pan y estas cosas) en revistas de moda. Al principio tan sólo publicaciones nacionales, prestando especial atención a la que me parecía lo más de lo más (inalcanzable, claro está), el Vogue. Más tarde, en parte gracias a la inmensa suerte que he tenido de poder viajar desde muy pequeña por todo el mundo, amplié mis horizontes a las versiones internacionales de las principales cabeceras. A medida que mi personalidad se iba forjando y fui madurando, también lo hicieron mis gustos, decantándome por publicaciones un tanto diferentes como V Magazine, Nylon, etc.

El punto de inflexión lo marcó la primera colaboración que hice como redactora con el grupo Centromoda. Mi mentor, Agustín Velasco, me enseñó a ver la moda desde otro punto de vista y eso supuso también incluir ciertas lecturas que hasta el momento me eran totalmente desconocidas. Revistas como Neo2, Vanidad, Tendencias, View of the Times o Clone me abrieron una nueva perspectiva.

Esta retrospectiva de mi vida me sirve como introducción al post de hoy (sí, este rollo era tan sólo la introducción, ahora viene el resto...) en el que quiero hablaros de una revista que me ha devuelto la ilusión. Se llama Atelier y muchos de vosotros ya la conocéis.

Pincha en la imagen para verla más grande y disfrutar de la revista

Atelier nace de la mano de Beatriz Vera Poseck, autora del blog Con dos bolsas en cada mano. No voy a decir que es una visionaria pero casi. En un momento en el que la comunicación 2.0 nos ha envuelto completamente y en la que parace que el papel tradiconal está sucumbiendo a las nuevas tecnologías, Beatriz se lanza con un proyecto muy especial: la creación de una revista de moda online. Un cocktail genial en el que se mezclan todos los ingredientes del periodismo tradicional con la frescura y el dinamismo de un equipo formado mayoritariamente por gente del mundo online.

El resultado es simplemente emocionante. Una revista –que ya va por su tercer número– de las que se leen de cabo a rabo, sin tregua ni descanso, y de las que relees una y otra vez porque deja buen sabor de boca. Una revista que supone un soplo de aire fresco para el mundo editorial de las publicaciones de moda, a la que no le falta absolutamente de nada: profundas entrevistas, grandes colaboradores, magníficos editoriales de moda, opinión, atención a los nuevos creadores y valor a la artesanía.

Pincha en la imagen para leer bien todos los artículos

Atelier es una filosofía que hacía mucho que no respiraba una revista en España, y ¡vaya si lo echábamos de menos!

A veces, recuperar la ilusión por algo que te apasiona no tiene precio. Es una nueva oportunidad, una vuelta al comienzo, algo que interiormente llevas tiempo esperando. Con una publicación como Atelier ya no hay que esperar más. Ahora vuelvo a sentir mariposas en el estómago cada mes y eso es algo que simplemente me encanta.

Un día en la vida de...

2010-05-07T14:56:00.000+02:00

Cuatro de la tarde y yo todavía en la oficina. Es lo que tiene compartir mi pasión con el trabajo que de momento me da de comer (tan sólo hasta que los de Vogue me lean y se tiren de los pelos por no haberme encontrado antes, claro está).

A y media tengo que estar en Sita Murt, en la calle Claudio Coello, para encontrarme con Bárbara Crespo, asesora de imagen y personal shopper, y su clienta.

Aún no me creo la suerte que he tenido. Contacté con Bárbara hace unos días y le propuse este tema. Así, de golpe, de sopetón. Me tire a la piscina, tal y como vengo haciendo últimamente –y tengo que reconocer que de momento no me ha ido nada mal. Ella, encantadora a más no poder, en seguida aceptó la propuesta.

Y aquí estoy, asistiendo en directo a una tarde de shopping en la que Bárbara asesorará a Lola, clienta habitual y ya amiga. Voy a ser testigo de cómo trabaja una profesional y qué clase de consejos obtiene una persona que se decanta por contratar un personal shopper para realizar sus compras. Además, mi vena periodística –que nunca descansa– aprovechará para curiosear entre mil temas y preguntas que se me vayan ocurriendo sobre la marcha.

“En circunstancias normales y siendo una primera sesión, primero estudiaríamos las necesidades de Lola” –me cuenta Bárbara. “Pero en este caso y puesto que es clienta habitual, este análisis ya lo hicimos en su momento junto con un estudio de morfología y colores. Por eso, esta tarde pasaremos directamente a seleccionar algunas prendas para Lola.”

Y es que una parte importantísima del trabajo de una personal shopper es estudiar tanto la morfología de sus clientes como analizar qué colores favorecen más, qué estilo definido tiene esa persona, etc. Por ello es también esencial la relación, casi de amistad, que se establece entre personal shopper y cliente. Viéndolo desde fuera, parecen amigas de toda la vida pasando una tarde de compras.

La primera parada en el itinerario marcado por Bárbara es Sita Murt. Según ella, “en Sita Murt vamos a encontrar prendas que van a encajar con el estilo de Lola. Además, es un sitio ideal para vestir a mujeres de mediana edad, en torno a los 40 años, porque la ropa tiene un estilo fresco y femenino, que favorece mucho y resulta muy rejuvenecedor.”

Me sorprendo gratamente con la relación que Bárbara tiene con las dependientas y los directores de las tiendas. Es profesional y fluida pero, sobre todo, amigable y muy respetuosa. “Yo soy una profesional de lo mío pero, desde luego, quienes conocen las colecciones y lo que pueden ofrecer son las tiendas, así que, ¡quién mejor que ellas para asesorarte!” – asegura – “es importante llamar antes para avisar de cuándo voy a venir. Que me conozcan y conocer yo a las tiendas forma parte de mi trabajo para poder prestar el mejor servicio a mis clientes.”

La tarde se desarrolla en varias tiendas de la zona, todas ellas escogidas a conciencia por Bárbara, teniendo en cuenta las necesidades de Lola. “En este caso vamos a escoger algunas prendas para el cambio de temporada. Lola no acaba de sentirse del todo cómoda con su estilo por lo que la ayudo a buscar ropa que le sirva tanto para una dura jornada en la oficina como para salir a tomar algo con unos amigos. La clave está en cómo combinarla.”

En este caso, la clienta de Bárbara es una mujer de mediana edad con un puesto de responsabilidad. “No existe un perfil clave de cliente. Es cierto que mayoritariamente son mujeres, profesionales por cuenta ajena y con un nivel medio-alto de ingresos. Pero la variedad es sorprendente: desde adolescentes a las que le pagan el servicio sus padres, claro está, hasta gente con menos recursos que decide darse un capricho puntual.”

Siguiendo esta premisa, las tiendas que visitamos no son todas ni del mismo estilo ni del mismo rango de precios. Tras Sita Murt, Lola se prueba varias blazers en Zadig & Voltaire –que por cierto, sientan como un auténtico guante y según dice Bárbara, bien valen lo que cuestan–; curioseamos entre algunos vestidos de Bimba y Lola y complementos en Hakei; Bárbara nos muestra cómo desenfadar un look con las prendas de Comptoir des cotonniers y Sandro y en Roberto Verino Bárbara nos ofrece una lección magistral sobre estampados y cortes favorecedores para las figuras con caderas anchas.

Y, cómo no, no podía faltar Zara en nuestra ruta de shopping. “A Zara hay que venir con ganas y ánimo de buscar y mirar.” Esa es la clave para encontrar auténticas joyas en el gigante Inditex según indica Bárbara Crespo. “Es bueno saber diferenciar entre algunos tejidos para poder realizar buenas compras en Zara y, desde luego, siempre hay que acudir a alguno de los grandes porque encuentras mucha más variedad y mejores posibilidades.”

La tarde va pasando y las piernas empiezan a cansarse. Decidimos que nuestra última parada será Manoush, en el callejón de Jorge Juan. La verdad es que la tienda merece un post aparte -Bárbara tiene ya publicado un shopping tour en su blog sobre Manoush al que recomiendo que echéis un vistazo-.

Allí, entre risas y confidencias con los dueños del establecimiento, Lola se prueba varias prendas, siempre bajo la atenta mirada de Bárbara que escudriña cada pliegue y cada corte para asegurar el resultado perfecto.

Cuando decidimos sentarnos a tomar algo son prácticamente las ocho y media de la tarde. En las cuatro horas que han pasado, he aprendido más que en todos mis años de compradora compulsiva –que también es una gran profesión, oiga!

En un sólo post no da tiempo ni espacio para desgranar todo lo que ha dado de sí la tarde, compartiendo experiencias con Bárbara y Lola. Espero haber conseguido transmitiros, aunque sólo sea levemente, en qué consiste la labor de una personal shopper, cómo se desarrolla una jornada de trabajo y, sobre todo, el cariño y la amabilidad que ha demostrado una gran profesional como Bárbara Crespo. ¡Gracias!

… Y en el próximo “Un día en la vida de…” una jornada con una directora de showroom. ¡No os lo perdáis!

Grandes ideas

2010-05-05T23:15:00.002+02:00

Ayer ya avanzaba en la página de Facebook que The Glamour Editor se planteaba crecer y empezar a tener secciones. Según os contaba, una de estas secciones que se inaugurará en breve se llama “Un día en la vida de” y pretende vivir y contar de primera mano la actividad diaria de un profesional del mundo de la moda, sea cual sea su ámbito: personal shopper, estilista, editor, propietario de tienda, dependiente de multimarca, director de showroom…

El primer artículo se publicará esta semana y relatará un día en la vida de una personal shopper.

He tenido la inmensa suerte de poder vivir una sesión de compras con la asesora de imagen y personal shopper Bárbara Crespo y una de sus clientas y pienso contaros todos los detalles de esa maratoniana jornada de shopping.

La sección está completamente abierta a vuestras propuestas por lo que os insto a que comentéis, deis vuestra opinión y propongáis temas que os puedan interesar. The Glamour Editor está siempre abierto a todos vosotros pero en este caso os necesita aún más.
Grandes ideas. Un título un tanto pretencioso si no fuera porque quienes hacéis grandes las ideas sois vosotros.

Espero que la nueva sección os guste. Estoy impaciente por mostrárosla.

Veredicto: ¡culpable!

2010-04-28T15:45:00.002+02:00

No he podido resistirme. Vosotros ya os lo imaginabais, ¿verdad? Y es que no he querido perder la oportunidad. Llevaba desde febrero –momento en el que la propia Ana me dijo que iba a sacar una colección cápsula para Buy VIp- esperando esta colección. En parte con curiosidad profesional y en parte con el gusanillo personal ya dispuesto y con la VISA a mano.

Cuando me llegó la nota de prensa y vi el avance de la colección supe, con más fuerza si cabe, que no sería capaz de resistirme. Y finalmente hoy, después de entrar varias veces en la tienda online, después de escribir varios comentarios en otros blogs sobre si comprar o no, después de marear la perdiz aún sabiendo que en el fondo iba a picar, después de todo eso… sí, señores del jurado, me declaro culpable. He comprado.

Y ya que estaba, ¿para qué comprar sólo una cosa? Hombre, es que yo cuando lo hago, lo hago bien, del todo. Faltaría más.
Así que me he dicho “Virginia, de perdidos al río. ¡Lánzate!” Y eso he hecho. He escogido las dos prendas, le he dado a comprar, he introducido los datos de la tarjeta y le he dado rápido, bien rápido al botón de aceptar para no arrepentirme (ojo, no por la compra en sí sino por tener que someter a mi querido novio a comer ensalada el resto del mes. Pero dos prendas de Ana Locking bien valen eso ¡y más!).

Y sin más dilación, aquí tenéis mis compritas de hoy. Recordad que la venta estará activa hasta el día 02 de mayo aunque, ¡puede que para entonces ya me lo haya llevado todo!

¿Qué os parecen mis adjudicaciones? ¿Os habéis animado vosotros?

Reflexiones post Jornadas

2010-04-25T13:19:00.005+02:00

Feliz y pletórica. Así es como me siento hoy, después de haber pasado dos días en las Jornadas de Blogs de Moda, después de haber compartido montones de experiencias y después de haber conocido gente excepcional. ¿Cómo no estar feliz y pletórica?

Para todos los que empezamos en esto, en el mundo blogger, estas Jornadas han sido el detonante ideal para poner toda la ilusión y el esfuerzo en nuestras bitácoras. Perdonadme si no concreto demasiado pero es que todavía no he podido ordenar mis pensamientos y ahora mismo, tras todas las ponencias de estos días, mi mente es un hervidero de ideas, de cómo mejorar mi blog, de cómo acercarme más a mis lectores, de cómo posicionarme mejor y sobre todo, de cómo sacar todo mi potencial –que es mucho– y ofrecéroslo a vosotros.

Las organizadoras, María Giraldo y Patricia González, han realizado un trabajo excepcional. Ya os comenté que el programa era completísimo y que contaba con un panel de expertos de primera categoría. Pero lo mejor de todo es que esa profesionalidad con la que se ha organizado el evento se ha respirado también a medida que éste avanzaba. Y ese es el verdadero éxito de las Jornadas.

Personalmente, y teniendo en cuenta mis expectativas y la meta que yo me había propuesto, las Jornadas han cumplido mis objetivos con creces. Esperaba encontrar soluciones a las dudas que en muchas ocasiones me plantea el blog y las he encontrado. Esperaba aprender y, desde luego, lo he hecho. Esperaba interactuar, compartir y conocer y así ha sido.

No voy a relatar cada una de las ponencias porque sino este post no tendría fin. Lo que sí quiero reseñar es lo que me ha llegado verdaderamente al corazón y a la cabeza así como las conclusiones que extraigo de ello:

Uno de los temas calientes (perdonad la traducción literal pero es que me sale directamente hot topic!) que no podía faltar ha sido el debate entre blog-medio de comunicación / periodista-blogger. Ya dí mi opinión varios posts atrás, pero si algo me queda claro ya después de tanto debate y tanta conversación es que blogs y medios vamos de la mano porque compartimos un mismo objetivo: COMUNICAR.

Dos de las presentaciones que me tocaron la fibra sensible fueron la de La Condesa y la de Macarena Gea. La Condesa es tal y como la imaginaba, ¡qué digo, más todavía! Es todo energía, naturalidad y buen humor y su ponencia, sin duda, resultó de lo más inspiradora. Me quedo con una frase que voy a grabar a fuego en mi mente: “Cuidado con lo que deseáis porque se puede hacer realidad”Macarena es una chica excepcional. Admiro su trayectoria y su creatividad. También nos brindó una presentación llena de fuerza e inspiración pero lo que más me gustó fue una reflexión que hizo tomando en cuenta su experiencia y el paso del tiempo: "al final lo único que perdura es uno mismo".

Tuve la oportunidad de conocer a Ariadna Ferret, Ari, de Fashionísima, uno de los blogs de moda con más solera y reputación de la blogosfera. Ari recalcó que tener un blog significa tener algo que decir y por lo tanto, querer compartirlo. ¡Chapeau! No hace falta añadir más.

Como veis, ambos días estuvieron repletos de experiencias que no sólo sirven para compartir y aprender de ellas sino que algunas te llegan tan adentro que inevitablemente provocan nuevas ganas de comerse el mundo.

Al menos, eso es lo que han provocado en mí, por eso hoy estoy feliz y pletórica.

* Disculpad la foto de cabecera, es horrible, lo sé. Una de las cosas que he aprendido estos días es que tengo que invertir algo de dinero en una buena cámara y cargar con ella todos los días. Adiós a la terrible cámara de la Blacky. Hola a una reflex como Dios manda.

Jornadas Blogs de Moda

2010-04-23T09:17:00.003+02:00

Estoy nerviosa. Casi no he dormido. ¡Qué tontería!, diréis algunos. Pero ¡qué narices!, es que me hace mucha ilusión.

Esta tarde comienzan las Jornadas de Blogs de Moda impartidas en el Museo del Traje e impulsadas por María Giraldo y Patricia González. Me parece una idea excepcional, un evento que no debería haber tardado tanto en llegar pero del que me alegra infinitamente poder ser testigo. Sé positivamente que esto marcará un antes y un después. Las jornadas le dan un carácter profesional que los blogs de moda en España merecen y requieren.

Estoy convencida de que detrás de un evento así hay días, semanas y meses de preparación, de ilusiones, nervios y anécdotas. Y estoy intrigadísima por conocer cuáles han sido en este caso, por eso prometo contaros todos los detalles de primera mano y por qué no, conseguir una entrevista con María y Patricia (vaya propuesta acabo de lanzar desde aquí. Últimamente me tiro al vacío así, sin avisar!).

Me hace especial ilusión conocer a todos los bloggers que se esconden detrás las webs que chequeo religiosamente cada día. Ponerles cara e intercambiar experiencias es una de las cosas que más me apetecen. Además, el programa de ambos días es completísimo y está muy bien trabajado. No se deja ningún tema en el tintero y plantea un panel de expertos de altísimo nivel.

Y para rematar, los organizadores han pensado en todo y dada la masiva afluencia de solicitudes, han ideado la forma de que todos aquellos que no pueden asisitir, puedan seguir y comentar las jornadas en directo vía su página de Facebook o el propio blog de las jornadas

¿Qué más se puede pedir?

El domingo, en cuanto recupere fuerzas, prometo situarme frente al ordenador y contaros hasta el más nimio detalle de estas jornadas. Quiero que las disfrutéis tanto como pienso hacerlo yo.

¡Por fin! Ana Locking para Buy Vip

2010-04-21T16:48:00.013+02:00

No soy fan declarada de nadie y sabéis que no me caso con ningún diseñador, pero tengo que reconocer que las dos últimas colecciones de Ana Locking me han hecho adorarla todavía más. Además, la oportunidad que tuve el pasado mes de febrero en Cibeles de conocer a Ana personalmente y entrevistarla, consolidó mi opinión sobre ella y su dedicación al trabajo*.

Uno de los temas que tratamos en esa entrevista fue la vertiente comercial de las colecciones, cómo se enfrentaban los diseñadores, concretamente ella, al peliagudo pero necesario momento de la venta. Coincidimos en que los desfiles ayudan –siempre y cuando el público asistente sea el mix ideal entre profesionales del sector, compradores, medios de comunicación y celebrities- pero que de nada sirven si detrás, respaldando el show, no existe una estructura empresarial y un canal de ventas que funcione.

Fue entonces cuando me explicó el proyecto que tenía de asociarse con un gran distribuidor online –Buy Vip- para lanzar una colección cápsula de cara a primavera. Éste no es el primer caso que vemos en la esfera fashion española. Hace relativamente poco asistimos a otro matrimonio empresarial parecido, en este caso entre Davidelfin y Yoox.

Finalmente el día ha llegado y es que por lo que parece, la colección cápsula de Ana Locking para Buy Vip estará disponible desde el próximo día 27 de abril hasta el 04 de mayo. Sed conscientes de que escribir esto me está resultando casi imposible, está provocando en mí un conflicto psicológico y es que mi mente funciona ahora mismo bajo el efecto Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado quiero informaros, quiero contaros algo que me parece una idea fabulosa para dar salida al diseño patrio pero por otro lado no quiero que nadie se meta en Buy Vip ese día, ¡al menos no hasta que yo haya comprado lo que ya he visto que me gusta!

Pero la profesionalidad, compañeros, pasa por encima de todo. Así que ahí va, un preview de lo que podremos comprar a partir del día 27 en Buy Vip. Aviso a navegantes, yo estaré con el ratón y la Visa preparada ¡desde las 07.00 de la mañana!

Imágenes cedidas por Ana Locking

*Si todavía no habéis leído la entrevista que le hice a Ana Locking en mi colaboración con El Fashionista, pinchad aquí

Los retailers despiertan de su letargo

2010-04-19T21:34:00.002+02:00

Parece que el mercado se mueve de nuevo. Y es que no todas las noticias van a ser negativas! Basta de crisis que me deprime, arriba las nuevas aperturas!!!

Podría escribir páginas y páginas sobre el sector del Retail tanto a nivel España como en una esfera Europea, al fin y al cabo parte de mi trabajo (el real, el de 9 a 6) consiste en eso – en eso y en otros sectores menos galmourosos, ¡os lo aseguro!
Pero no voy a aburriros.

Lo que sí me parece interesante reseñar es que tras un año de hibernación en cuanto a movimiento de operadores extranjeros, parece que la marmota sale por fin de su madriguera y despierta a nuevos mercados, como España. Sin ir más lejos, un operador americano como Abercrombie parece que por fin aterriza en nuestro país. Abercrombie, igual que algunos coetáneos como GAP o Forever21, llevaba tiempo planeando sobre España, posponiendo su desembarco a tiempos mejores en los que la crisis no azotase de lleno nuestras cuentas de resultados.*

Y me diréis… Virginia, esto es tan sólo una apertura y no es sintomático del estado general del sector. Y tenéis razón. Pero por otro lado, los retailers extranjeros funcionan como fichas de dominó: cuando una cae, caen las demás. Y con esta metáfora no me refiero a que caigan sino a que utilizan similares estrategias de expansión, por lo que si más de uno está estudiando la posibilidad de abrir por primera vez en España, la llegada de Abercrombie es, sin duda, un pistoletazo de salida para las demás.

No pasará mucho tiempo hasta que leamos sobre la primera tienda del fenómeno japonés Uniqlo y ya habéis visto como el zapatero de las estrellas, Christian Louboutin acaba de abrir boutique en Madrid. Esperad y veréis como esto no es todo.

Muchos operadores extranjeros posponen sus aperturas al no encontrar el espacio adecuado para sus enseñas. Y es que una marca no puede ni quiere situarse en cualquier ubicación ni a cualquier precio, eso está claro. Sin embargo, en España y más concretamente en Madrid, contamos con un fenómeno extraordinario en cuanto a ubicaciones para operadores de nivel medio-alto y son las calles adyacentes a la Milla de Oro, que actualmente albergan casi más marcas de lujo que la propia Ortega y Gasset.
Este fenómeno proporciona más oportunidades para aquellos que se quieren instalar en las calles españolas.

Y vosotros, ¿qué opináis? ¿Qué operadores os gustaría ver en España que todavía no están?

*Tenéis la noticia completa en la exclusiva que dio Modaes el viernes.

Verdadera democratización

2010-04-13T11:27:00.002+02:00

Hace unos días leía en Modaes un artículo sobre Fashion Stake, una nueva empresa creada por un recién licenciado de la Harvard Business School con la que pretende revolucionar el mundo de la moda. Así, de sopetón. Profundizando algo más, descubro que su creador, Daniel Gulati, procurará poner en un mismo plano a todos los actores de la industria de la moda - consumidores, diseñadores, marcas y empresas – democratizando por fin el sector.

Y es que la tan comentada democratización de la moda no significa que Zara esté presente en todas partes y tristemente, para muchos, ese es el significado de la democratización. Pero la verdadera y necesaria democratización se acerca bastante más al espíritu emprendedor de esta novedosa iniciativa. Tal y como decía el artículo de Modaes, “… así, la inversión necesaria para lanzar al mercado una colección (uno de los principales problemas con que se encuentran los diseñadores) será repartida en pequeñas cantidades entre una multitud de personas. Los accionistas (que serán contactados por Internet) obtendrán a cambio crédito para comprar ropa.”

Parece que unas noticias enlazan inevitablemente con otras. En el post anterior comentábamos la triste noticia del cierre de Carmen March y en este vemos cómo surgen iniciativas pensadas para apoyar precisamente esa parte del negocio que queda a la intemperie, la inversión en moda.

Quizá sea un poco repetitiva a veces, pero no imagináis la impotencia que se siente al ver cómo se descuida un sector que podría ser tan o más rentable que muchos otros. Por eso, seguiré de cerca este nuevo proyecto que bajo mi humilde opinión merece toda la credibilidad y apoyo.

¿Qué os parece a vosotros?

El adiós de Carmen March

2010-03-23T16:24:00.006+01:00

Desde que leí la noticia ayer por la tarde llevo dándole vueltas al mismo tema. Me dio mucha pena saber que Carmen March, diseñadora a la que admiro desde hace tiempo, se ve obligada a cerrar su firma, su proyecto empresarial, su sueño, por culpa de la crisis. Maldita crisis.

Es cierto que lo siento especialmente porque es una diseñadora a la que llevo siguiendo desde sus inicios. Pero es que es realmente triste la cantidad de víctimas que esta situación se ha llevado consigo. Y ¿sabéis qué es lo peor? Que estoy convencida de que si en este país potenciásemos algo más la moda, desde un punto de vista económico, estas cosas no pasarían.

No puedo evitar pensar que igual que se hace lo imposible por mantener a algunas empresas lejos del concurso de acreedores –y estoy pensando en ciertas promotoras inmobiliarias, que de eso sé bastante- o de la misma manera que se rescatan bancos de la quiebra, no se podría hacer algo parecido con firmas como la de Carmen, que contaba con un gran proyecto de futuro además de ser tremendamente innovadora (en su tienda iba a vender en exclusiva los tocados de Philip Treacy en España).

En este caso más que en ningún otro, me doy cuenta de lo “poco” que importa al final el apoyo de los medios, la buena crítica y la acogida de los estilistas. No me mal interpretéis, todo esto vale muchísimo, por supuesto, pero en términos absolutos, en términos económicos, estos apoyos no sustentan una marca, no la salvan del cierre.

Necesito quitarme este mal sabor de boca y voy a hacerlo con el último desfile de Carmen March en el off Cibeles. Y es que ella necesita un off Cibeles, porque ella es especial, es diferente. Presentó una colección basada en el poder de las mujeres fuertes, mujeres poderosas e independientes como Rei Kawakubo, Anna Piagi o Iris Apfel. Una de las mejores colecciones que nos brindó la pasada Madrid Fashion Week. Ánimo Carmen, tú eres una mujer fuerte y esperamos verte dentro de nada de nuevo en la moda, tu mundo.

* Mientras escribo este post leo en Modaes que BBVA se ha asociado con Ande (Asociación de Nuevos y Jóvenes diseñadores) para proporcionar créditos con condiciones ventajosas a cinco miembros de la Asociación para poner en marcha sus redes de distribución.
No quería perderme esta buena noticia que, sin duda, pone un toque de luz en este post más bien triste...

Un domingo cualquiera

2010-03-15T20:50:00.003+01:00

El domingo es un triste incomprendido. Es un día absolutamente controvertido ya que hay quienes lo odian por recordarles que ya pasó el merecido descanso y que la semana laboral está a la vuelta de la esquina. Pero también hay quienes lo adoramos, pues no hay día en el que un buen libro, un paseo o una bañera calentita se disfrute mejor que en domingo.

Estoy convencida de que aquellos que lo odian es porque no saben disfrutarlo. Seguro. Sin ir más lejos, ayer fue un domingo perfecto. Un día de esos que aprovechas al máximo, casi exprimiendo al límite cada hora de la jornada para sacarle el máximo partido.

A las doce y media tenía planeado un brunch –volviendo al porqué me gustan los domingos, una de las razones es disfrutar de un delicioso brunch- en el madrileño Café Oliver. Un brunch completo, sabroso y, en definitiva, exquisito, acompañado de la prensa dominical y la inteligente conversación de mi madre.

Tras el desayuno-comida, el sol que calentaba el frío domingo madrileño pedía a gritos un largo paseo. Desde luego, también lo hacían las calorías que nos habíamos metido en el cuerpo, por lo que disfruté de una mis actividades favoritas: pasear por el centro de Madrid. En esos paseos, me gusta observar la ciudad como si fuese la primera vez. Con los ojos de un turista que ve por vez primera un edificio o un paisaje. Os puedo asegurar que así se disfruta el doble.

El recorrido intuitivo me llevó directamente a las puertas de un palacete que no recordaba haber visto antes. Es la casa-museo del pintor Joaquín Sorolla, que a pesar de ubicarse en el centro del barrio de Chamberí, goza de unos jardines inspirados en los de La Alhambra y El Generalife que invitan a sentarse y disfrutar de un momento de tranquilidad. La expresión “un remanso de paz” viene al pelo en este caso.

Como veis, mi domingo iba adquiriendo tintes fabulosos a medida que avanzaba el tiempo y, lo mejor de todo, es que surgían de forma espontánea, sin buscarlos.

Para acabar de rematar un día tan especial, decidí ir a ver

A single man, la ópera prima de Tom Ford como director de cine. El guión, basado en la novela de Christopher Isherwood, es una historia profunda que invita a la reflexión. Pero de forma inevitable, la historia queda en segundo plano eclipsada por la estética que envuelve la película.

Haber empezado el post hablando de cómo me gustan los domingos, de que son días en los que puedes disfrutar y exprimir cada minuto, no es casualidad. Es el mejor símil que encuentro para describir el film de Ford. Profundidad y sentimiento de la historia a un lado, disfruté de todos y cada uno de los planos. Primeros primerísimos planos que ayudan a ensalzar la estética, cien por cien protagonista en la película. Es ahí donde se nota el toque de Tom Ford. El mismo toque que le hizo único como diseñador, incluso dirigiendo las campañas publicitarias de las marcas para las que fue director creativo.
Si algo destaca en el saber hacer de Tom Ford es el elevar a la máxima potencia la belleza, la sutileza de un rasgo, de un ojo maquillado (impresionante Julianne Moore, ¡qué decir de ella!), la estética de un paisaje, de un decorado…

Disfrutaba tantísimo de las creaciones de Ford, con sus campañas, con sus desfiles… casi lo había olvidado. Por suerte, lo ha vuelto a hacer. Ha volcado de nuevo esa creatividad tan especial, sólo que esta vez su lienzo ha sido una cinta cinematográfica.

Así transcurrió el día de ayer, disfrutando cada minuto de mi adorado domingo. Y yo no puedo por menos que preguntarme, ¿quién puede odiar un domingo así?

Corasón partío

2010-03-07T22:06:00.004+01:00

¿En qué momento una polémica se torna absurda? Puede que al final todos los debates acaben siendo absurdas polémicas. No lo sé.

Llevo ya un tiempo dándole vueltas a la misma idea. Al porqué de una guerra tan estúpida. El eterno debate. Y quisiera poder decir que mis reflexiones han dado su fruto y que estoy en poder de las respuestas, pero no es así. Sigo más confundida que al principio, si cabe.

Por favor, no esperéis una reflexión ordenada, en la que al final encontraréis una moraleja que de sentido a lo demás. No. Este artículo (¿es un artículo o es un post? – así empiezan mis cávalas) es una especie de transcripción de mis pensamientos más íntimos, que como podréis comprobar, no llegan a nada más que eso, meros pensamientos.

Tengo el corasón partío como dice la canción. ¿Soy periodista de moda? ¿Soy blogger de moda? ¿Qué soy? ¡¡¡Dios mío, esto es una crisis existencial en toda regla!!!
Vayamos por partes. He estudiado periodismo. Escogí la carrera porque mi meta, desde bien pequeña, era ser periodista de moda. Ni actriz, ni modelo, ni veterinaria… periodista de moda o mejor dicho, comunicadora de moda. Y aún sigue siendo esa mi meta – ¡tiembla Vogue porque algún día serás mío!
Pero resulta que no me dedico al periodismo de moda. No escribo en una revista, ni trabajo en un gabinete de comunicación llevando una firma de moda, ni siquiera soy becaria en un periódico. Escribo un blog de moda (o eso intento). A pesar de acreditar formación en Comunicación y en Moda, además de cierta experiencia en el sector, el ámbito del periodismo de moda no me ha dado todavía la oportunidad, cosa que sí ha hecho la red. Y la he tomado creando mi propio blog ¿Acaso eso me excluye inmediatamente del sector periodístico?

Cuando me pregunto en qué momento se ha vuelto tan absurdo el debate, no puedo evitar pensar en que entre todos –periodistas y bloggers- lo hemos avivado. ¿No somos todos, al fin y al cabo, comunicadores? ¿No estamos, cada cual en su soporte, emitiendo opiniones, mostrando nuestros pensamientos e informando sobre lo que nos parece destacable? Entonces, ¿cuál es el estúpido debate?

Quizá todo se desprenda de la absurda manía que tenemos de etiquetar y definir todo y a todos. ¿Cada oveja con su pareja y por lo tanto el periodista a su periódico y el blogger a Internet? Y ¿qué pasa con los periodistas que también escriben sus crónicas online? ¿Y los bloggers que colaboran en alguna publicación? Parece que eso nos desmonta la teoría, ¿no?

Quería documentarme bien antes de escribir este artículo (o post, qué lío tengo, ya no sé ni lo que escribo) y por eso he buscado y rebuscado el número exacto de blogs de moda que existen. Imposible aproximarse a una cifra. Pero, ¿son todos estos blogs igual de veraces? ¿Los seguiría a todos por igual? ¿Son todos una referencia digna de consulta? Rotundamente no.

La clave, por tanto, es muy posible que resida en cribar. Aunque, por otro lado, ¿no es así como funciona todo en la vida? Los seres humanos escogemos, cribamos, seleccionamos. Ni el periodista de moda, por el mero hecho de tener el titulín, está en pos de la verdad absoluta ni el blogger es un intruso sin formación.

¿Conviviremos algún día en paz y armonía?

Como decía al principio, no hay moralejas, no hay conclusiones, no hay verdades absolutas. Yo sólo siento que tengo el corasón partío…

Y por fin se hizo la luz

2010-02-28T20:12:00.015+01:00

Fotos by Alvarno ¡thanks!

Alvarno ha causado sensación durante esta edición de Madrid Fashion Week. Por varias razones: primero por ser una novedad, por estar fuera del calendario oficial y por acercar a la moda española el savoir faire francés, pero sobre todo por conseguir que durante unas horas quienes estaban allí olvidasen que estaban en Madrid y fuesen transportados a una maison haute couture parisina, presenciando el auténtico lujo. Por estas y otras tantas razones más, Alvarno ha entrado en España por la puerta grande.

No tuve la suerte de estar en el desfile, aunque todos hemos podido ver y leer mucho sobre él, pero sí he tenido la gran oportunidad de acercarme a su showroom, donde Arnaud Maillard y Álvaro Castejón –Alvarno- me esperaban para contestar a todas y cada una de mis preguntas y además enseñarme la colección. ¿Qué más se puede pedir?

La experiencia y la trayectoria profesional de ambos impresiona. ¡Tan jóvenes y tan preparados! Arnaud trabajó durante casi 15 años como mano derecha de Karl Lagerfeld y ya tiene unos años de experiencia como empresario, ya que en 2007 inauguró en Madrid lo que hoy es el templo del vintage: Le Faubourg. Álvaro se formó en el prestigioso FIT de Nueva York y ha trabajado en todas las capitales de la moda, desde Nueva York a Milán, pasando por París. Su último proyecto, anterior a Alvarno, fue coordinar el estudio en París de la archiconocida casa italiana Fendi.

Os podéis imaginar que estar ante semejante brillantez puede llegar a intimidar, pero nada más lejos de la realidad. Cercanía, encanto y humildad es lo que encuentro al cruzar el umbral, así que me relajo y disfruto al máximo de la conversación.

¿Cómo surge Alvarno y, sobre todo, por qué?
La idea era empezar un proyecto, una casa de prêt à porter de lujo, aquí en Madrid. Creo que la finalidad de todo diseñador es tener su propia marca. Está muy bien formarse y trabajar junto a otros grandes de la moda, pero al final sientes el gusanillo por crear tu firma. Y si llega la oportunidad, como es el caso, no debes dejarla pasar.

¿Y por qué España, por qué Madrid?En Madrid hay una energía, una luz que no hay en París. Además nos encanta España y tenemos mucho que agradecerle, por lo que este es nuestro tributo.

Pero imagino que Alvarno será una marca con carácter internacional…
Por supuesto. Para nosotros Alvarno es internacional. Hemos querido empezar con esta primera temporada en España pero desde luego tenemos un carácter internacional. Arnaud es francés y yo soy de nacionalidad española pero profesionalmente internacional y ambos nos hemos formado en las cuatro capitales de la moda. Tenemos esa mezcla de lo nacional y lo internacional.
Y hablando de las ventas, el mercado está fuera ya que el español no deja de ser reducido. Hay que ser global y mucho más ahora.

Hay que ser valiente para empezar un proyecto desde cero. ¿Cómo está resultando la aventura?
Empezar desde cero un proyecto es muy bonito pero también muy duro. Desde cero significa que no hay nada: hay que montar la empresa, crear marca, una página Web, buscar a los fabricantes, convencerles de que vas a hacer algo bueno…
Nuestra experiencia ha ayudado desde luego, pero trabas encuentras en todas partes. Entre ellas nuestro miedo escénico, miedo a no alcanzar las expectativas.

Si algo les aseguro es que las expectativas están cumplidas con creces. No hay más que leer las críticas que su presentación ha obtenido, encumbrándoles a un puesto que va a ser difícil de superar.

"Esta segunda colección va a ser más “fácil”, el timing es un poco más amplio y vamos a poder dar mucho más de nosotros".

Es increíble, no han digerido el éxito obtenido con la primera colección y ya están trabajando en la segunda. Eso es profesionalidad. Acaban de llegar de la feria de tejidos de Barcelona y están como locos creando y pensando incluso en el desfile de septiembre.

Hablando del desfile. Vuestra presentación ha sido de lo más aclamada, primero por la diferenciación que ha supuesto y segundo por el gusto que habéis demostrado. ¿Por qué un desfile como este?
Porque queríamos trasladar el ambiente de París. Queríamos que fuese muy simbólico, como veníamos de París, nuestra entrada en España tenía que ser así, mostrando de dónde veníamos, lo que habíamos aprendido durante tantos años y trasladándolo aquí para vosotros.
Arnaud apunta además que es necesario hacer cosas así para poder enseñar a la gente que existen sitios en Madrid fabulosos, con tanta historia y arte como en París. En este caso la ubicación escogida, el Palacio de Fernán Núñez, no sólo cumplía estos requisitos sino que además era una joya desconocida para muchos madrileños.

Algo que nos da mucha pena, que pasa en todos los sitios menos en Madrid, es que la ciudad vive la moda. Por eso se llama New York Fashion Week o Paris Fashion Week…
La moda debe de estar en la ciudad y no apartada de ella. Es una oportunidad buenísima para que la ciudad se impregne de todo.

¿Por qué Madrid se queda aparte de la Fashion Week?Es cuestión de un cambio de organización y de ver las cosas con perspectiva. Por supuesto que es complicado, es un desembolso grande, pero todo cuesta dinero. A nosotros nos basta con haber roto la pauta y haber puesto una pincelada diferente y con chispa en la Madrid Fashion Week.

Y ese toque parisino, ¿va a seguir siempre en el estilo Alvarno?
Un estilo es muy difícil de definir hasta que no llevas varias temporadas. Esta ha sido nuestra primera colección, con un toque muy parisino -es cierto- pero no tiene porqué ser siempre así. Para la segunda tenemos más tiempo, además tenemos un abanico muy amplio donde inspirarnos y queremos enseñar mucho más, otro ambiente… La gente se espera quizá algo muy parecido pero volveremos a sorprender. El reto está en que siga siendo Alvarno.

Habladme de la colección…
Hemos querido hacer una colección muy cálida, tanto en la elección de los colores como en los tejidos y texturas. Colores suaves, nada agresivos, como el beige, los tonos maquillaje y alguna pincelada de negro, ¡aunque mucho menos del que en un principio pesábamos utilizar!
Texturas cálidas y acogedoras como el mohair, la lana o el punto hecho a mano, que además de proporcionar esa sensación tan agradable, nos permite trabajar cosas mucho más espectaculares, jugando con volúmenes y aportando un nivel de calidad muy alto.
Ambos apuntan que la colección tiene ese toque absolutamente artesanal pero sin perder de vista el hecho de que se puede hacer una producción. Y ese es un punto clave en Alvarno. Tras cada prenda está la sensación de que existe un proceso manual detrás, sin dejar de ser prêt à porter. Y es que todo reside en buscar el equilibrio ideal entre prêt à porter y alta costura. Y digo buscar y no encontrar porque para dar con la clave, hace falta mucha comunicación y supervisar todas y cada una de las prendas.

Alvarno no sólo ha buscado ese equilibrio sino que claramente lo ha encontrado y lo ha hecho suyo. Casi incluso como una seña de identidad. Pero en ese equilibrio encontramos también el punto justo entre clasicismo y modernidad. Tienen la clave de la atemporalidad.
Arnaud me explica como a un tejido clásico como el mohair, si se le da un corte más moderno, a sangre, se crea ese efecto de ahora que tanto buscan. “Cada tejido tiene su terminación estudiada conforme a las posibilidades que da el mismo tejido” – apunta Álvaro.

Es entonces cuando ambos ve van enseñando una a una las prendas, haciendo que palpe las texturas y compruebe por mí misma como un increíble abrigo de lana bordado en oro no pesa absolutamente nada. Y tienen razón cuando dicen que son prendas fáciles de llevar en cualquier ocasión, pero siempre con ese algo que las hace especiales. Yo completo la frase y os aseguro que ese algo es sin duda lo que los franceses definen tan acertadamente como charme.

Sigo observando sus creaciones y mientras tanto les hago una pregunta obligada:

¿Dónde podremos comprar una creación de Alvarno?
Ya hemos empezado con el proceso de venta de esta primera colección, que en principio va a ser sólo a tiendas multimarca y únicamente en España.
Y la acogida no ha podido ser mejor. Desde el showroom antes tenían que ir llamando a todas las tiendas y ahora son ellas quienes nos llaman preguntando por la colección. En ese sentido es una buena señal.

El tiempo va pasando y seguimos charlando sobre su estilo, París –ciudad a la que adoramos- y el concepto y la cultura de moda en España.

Desde vuestra experiencia internacional ¿cómo veis la moda española?
Ha habido un cambio abismal en la moda española. Hay mucha gente que empieza y que tiene ganas de salirse de la pauta hasta ahora creada. Y ahora hay que dar un poco de tiempo para que esto cuaje y podamos ver los resultados.
España es un país joven en cuanto a historia de la moda. No es posible y no debemos compararnos a otros países como Francia, donde la historia de la moda se remonta a siglos y siglos. No es comparable y no se puede poner al mismo nivel, eso es un error. La historia de la moda española es mucho más reciente.
La clave está en que haya ojos del exterior que se fijen en nuestro país.

Con trabajos como el de Alvarno, no es difícil que las miras extranjeras se posen sobre España.
La entrevista ha acabado. Recojo mis cosas, echo un último vistazo a la colección y nos despedimos. El día en Madrid se ha levantado desapacible, lluvioso y gris. Pero la llegada de Alvarno ha traído por fin la luz.

Entrevista a Ana Locking para El Fashionista

2010-02-26T20:38:00.010+01:00

Podéis ver la entrevista que le hice a Ana Locking durante Cibeles paraEl Fashionista pinchando en la imagen:

¿Qué os parece?

Lo mejor de Cibeles Madrid Fashion Week

2010-02-23T18:41:00.015+01:00

Aunque no empecé la Cibeles Madrid Fashion Week con muy buen pie, como ya habréis leído, la valoración final tras haber pasado toda la semana allí es positiva. Porque además, para que me voy a quedar con lo negativo, que todos conocemos, pudiendo quedarme con lo mejor de lo mejor.
Por eso, de la forma más visual posible, os voy a ofrecer lo que bajo mi humilde punto de vista ha sido lo más destacable de la Fashion Week patria.

Empezamos el jueves con los diseñadores emergentes en El Ego de Cibeles. Como ya os conté, el punto y aparte lo puso Maya Hansen, consagrada ya en el diseño y venta de corsés. Una colección diferente, arriesgada y transgresora que es precisamente lo que se espera de un diseñador joven y emergente.

Pero el primer día de Cibeles dio mucho más de sí. Tuve tiempo de pasearme por el Showroom y deleitarme con las propuestas de De Los Pies a la Cabeza by Cecilia Sanchis. No tenía el placer de conocer a estas asturianas pero os aseguro que a partir de ahora voy a seguirlas con gran interés. De Los Pies a la Cabeza by Cecilia Sanchis basa su trabajo en los tocados, tanto diademas casual para llevar a cualquier hora como tocados más sofisticados ideales para ceremonias y eventos. Incluso tienen una línea especial para novias. Pero lo que realmente me cautivó fue la colección que colgaba de un burro, con vestidos como uno palabra de honor en negro con un brocado plata maravilloso u otro con una silueta globo y las mangas abullonadas en ligeras cuerdas de raso de colores.

Pero sin duda lo mejor de lo mejor del jueves 18 fue la presentación de la primera colección pret a porter de Alvarno, fuera del calendario oficial de Cibeles. Basta con un palacete en el centro de Madrid y una colección con ese savoir faire que se consigue juntando talento y creatividad para transportarnos al París más lujoso de los desfiles de alta costura.
Os aconsejo que os paséis por el blog Gratis Total, que sí tuvo la suerte de estar allí y ver la colección en primicia.

El viernes fue un poco soso para mi gusto. La primera jornada de la pasarela Cibeles propiamente dicha, normalmente reservada a los diseñadores “consagrados”, fue monótona y poco creativa. Lo único reseñable fue el estilo de Paola Dominguín desfilando para Francis Montesinos.
Fuera de las salas Lancia y Cibeles sí encontramos algo destacable. Fue en el stand de Cruzcampo Light donde José Castro, al que hemos echado mucho de menos en esta edición, presentó un vestido y un bolero hechos a partir de botes reciclados de la cerveza Cruzcampo Light. Mucha celebrity en la presentación, a la que fue de la mano de la modelo Ariadne Artiles.

El sábado llegó con los modelos de posguerra de Juanjo Oliva y el futurismo de Amaya Arzuaga. Amaya es una de mis debilidades, así que si queréis profundizar más en su colección, leed mi post en El Fashionista.

En un domingo frío y muy lluvioso, por fin vi la luz. Sin duda, unos de los mejores días hasta el momento. Madrugué como nunca para ser domingo pero mereció la pena. Tuve la oportunidad de estar con los Ailanto a primera hora de la mañana y ver en exclusiva la colección con un anfitrión de excepción, Aitor Muñoz.

Más tarde tuve la suerte de conocer a una de mis diseñadoras fetiche, Ana Locking. Si antes ya la admiraba, ahora suspiro por su trabajo y por ella. No sólo es absolutamente encantadora sino que transmite una pasión por la moda que contagia. Dentro de unos días podréis leer la entrevista que le hice en El Fashionista. ¡No os la perdáis!

Del domingo me quedo también con Lydia Delgado. A veces, de quien menos novedades esperas es quien logra sorprenderte, y eso es realmente gratificante.

La nueva semana empezó acusando el cansancio de los días anteriores. La mañana estuvo tranquila en comparación con el revuelo que causó Davidelfin. Uno de los desfiles más multitudinarios de la Fashion Week. Tengo que reconocer que su estilo no es santo de mi devoción y sus propuestas no me sorprenden.
Si me gustaría destacar la presentación de Andrés Sardá, sobre todo por su escenografía casi cinematográfica, al más puro estilo Alicia en el país de las maravillas, ya que un atrezzo elaborado -lo que más bien escasea en Cibeles- siempre es de agradecer.

Y llegamos al último día, el martes 23. Día de desfiles dobles con propuestas que realmente me llenaban de esperanza. Ion Fiz volvía a Cibeles tras varios años fuera del programa; María Escoté, que tanto me cautivó en El Ego, debutaba en su hermana mayor Cibeles; Teresa Helbig desfilaba por primera vez en Madrid; Nicolas Vaudelet; El Delgado Buil y Carlos Diez juntos pero no revueltos…

Tras ver todos y cada uno de los desfiles que tanto ansiaba, me he quedado con una sensación rara. ¿Será quizás por haber depositado demasiadas expectativas? No lo sé, el hecho está en que a pesar de que muchas de las colecciones mostradas son exquisitas, mi valoración final no es tan eufórica como esperaba.
No me malinterpretéis, en general creo que ha sido el mejor día en conjunto. Me ha gustado mucho Ion Fiz aunque creo que ha ido demasiado a lo seguro; María Escoté ha estado fantástica con esas reminiscencias a Twin Peaks y con un estilo muy tejano; me muero por todos y cada uno de los modelos de Teresa Helbig, pero quizá esperaba más para un primer desfile; Vaudelet ha estado soberbio, tanto en la colección como en la escenografía; Carlos Díez ha sabido dar el toque divertido y desenfadado a la semana con una colección muy “acolchada” y El Delgado Buil ha estado sobresaliente.

Y una edición más que se acaba. Mucho que reflexionar tras esta 51ª edición. Cuestiones como si hay que mantener el calendario tal cual o hacer cierta limpieza que deje paso a talento creativo innovador; si poco a poco seremos más los bloggers acreditados y no sólo 15 escogidos (aunque ya ha sido un gran paso, mejor eso que nada, eh!!)…
En fin, que yo estoy agotada y saturada de moda. Necesito descansar, por lo menos, hasta mañana.